ЦАРСКАЯ ОДЕЖДА
Парадный костюм царя Ассиро-Вавилонии был необычайно пышным и состоял из нескольких одежд. Длинная канди с короткими рукавами из тонкой белой шерстяной ткани была обшита внизу дорогой пурпурной бахромой и украшена вышивкой. Стягивалась она на талии поясом, концы которого украшались кистями.
Поверх канди накидывался узкий плащ пурпурного цвета, не сшитый с боков - "конас", края его также были обшиты густой бахромой. Сзади конас был прямой, а спереди закруглен. Ткань плаща вышивалась геометрическими рисунками и украшалась золотыми пластинками. Поверх конаса через плечо надевалась перевязь с бахромой. Иногда помимо конаса надевался еще один плащ, украшенный бахромой и слегка задрапированный на груди.
Голову царя венчала корона - "кидарис", сделанная из тонкого белого войлока, который сверху украшали золотые чеканные пластинки. Носили ассирийские цари и тиару, которая представляла собой гладкий и твердый клобук с диадемой, от которой сзади спускались на спину две длинные вышитые ленты. В некоторых случаях царь мог надевать невысокую круглую золотую шапку с украшениями наподобие рогов.
Знаком царского достоинства являлся зонтик, богато украшенный орнаментами. На каждой руке царь носил по два браслета: один на запястье, а второй, в форме незамкнутого обруча, - выше локтя.
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
Женский ассирийский костюм почти не отличался от мужского. Состоял он из тех же элементов, что и мужской, и изменялся под его влиянием. Это свидетельствовало о том, что а Востоке женщина еще с древнейших времен занимала подчиненное положение в обществе.
Для женской одежды использовались более тонкие и легкие ткани. Самые роскошные одежды носили жрицы. Они одевались в прозрачные платья красного цвета. Одежда жриц была изящной, распашной, обшитой по краям бахромой и плотно облегала фигуру. Такое одеяние - прототип восточного халата.
Ассиро-вавилонские женщины носили простые прямые платья с длинными рукавами и маленькие шапочки без полей. У знатных женщин платья были длинные, облегающие фигуру. На голове лентой укрепляли покрывало, которое закрывало плечи и спину.
Накидка царицы обшивалась по краям бахромой. И платье, и накидку покрывал геометрический узор. Голову украшал венец с драгоценными камнями, в ушах были серьги, на руках - браслеты. Чем знатнее была женщина, тем больше бахромы было на ее одежде. У простых женщин бахрома на костюме отсутствовала.



Кидарис Царская тиара и причёска Другой тип царской тиары

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

КОСМЕТИКА
Знатные ассирийцы широко использовали косметические средства. Об этом свидетельствуют дошедшие до нашего времени раскрашенные скульптуры.
Нередко страсть к щегольству приводила ассирийцев к злоупотреблению косметикой. Женщины накладывали на лицо густой слой румян и белил; подобно египтянкам, они чернили брови и ресницы, натирали тело маслами и благовониями. Мужчины наносили грим и благовония на волосы, подвязывали накладные бороды.

УКРАШЕНИЯ
Древние шумерские женщины вплетали в прически золотые и серебряные ленты; носили головные уборы из лазуритовых и сердоликовых бус с золотыми подвесками; огромные золотые и серебряные серьги в виде полумесяца, ожерелья из сердолика, агата, лазурита, золотые и лазуритовые амулеты в виде фигурок животных; скрепляли одежды золотыми и серебряными булавками. Знатные особы ("придворные дамы") надевали алые одежды с перламутровым поясом, рукава которых были расшиты сердоликовым, лазуритовым и золотым бисером.
Ассиро-вавилонцы любили пышные наряды и драгоценности. Золото и серебро привозили из северной Азии, драгоценные камни и жемчуг доставляли из Индии. Ювелирное искусство в Ассирии было хорошо развито, и недостатка в украшениях население не испытывало. Вельможи носили диадемы, кольца, перстни и серьги самой разнообразной формы, браслеты на запястьях и выше локтя. Сначала браслеты имели форму спирального обруча, часто украшенного звериной головой; позже их стали делать в виде плоских широких колец.
Не носили древние ассирийцы украшений на шее и груди. Но иногда надевали на шею шнурок с цилиндриком из яшмы или халцедона, который служил печатью. Ожерелья из жемчуга, которые надевали царь, сановники или жрецы, не являлись обычными украшениями, а играли роль символического признака сана.

http://butik.com.ua/mir_modi/hist011_mesopotamia.htm

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

По обилию надетых вещей, китайцев действительно можно было сравнить с луковицей. Этому не в последнюю очередь способствовали особенности климата. На севере Китая он был весьма суровым, а на юге чередовались сильная жара и холод. Поэтому древний китаец одевался "на все случаи жизни", в несколько штанов и несколько своеобразных распашонок.

ДВА РАЗА "КУ"Нижней одеждой в Древнем Китае были штаны («ку») и рубаха. Штаны прятали под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Впрочем, "ку" и были довольно неприглядными: широкие, с очень низким шагом, висящие сзади мешком и подпоясанные кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее — из хлопчатобумажных.
На "ку" нередко надевались "таоку" — «чехол на штаны» - этакие отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. В холодные времена китайцы носили стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате.

ВЕРХ и НИЗ с ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ
Типичным комплектом верхней одежды древних китайцев был, так называемый, "ишан". Спереди на ишан на- девался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений. Форма, цвет, орнамент древнего китайского костюма были символичны. Верхняя его часть («и»), красно-черная, считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя («шан»), желтая, — женской (символ Матери-Земли).
"И" - представляла собой распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. И не дай Бог запахивать свой "и" на левую сторону! Только на правую, иначе вас бы сочли нецивилизованным варваром.
Рукава были весьма широкими (средняя ширина рукава составляла 240 см), что впрочем не обозначала, что все китайцы, яко древнерусские бояре, были "белоручками". На время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.
Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали куском ткани — это верхняя поясная одежда «шан». Шан закреплялся на талии поясом — матерчатым («ню») или кожаным («гэдай»), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» — цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку.
В древние времена пояс был важнейшим атрибутом костюма. К нему подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. Позже эти предметы превратились в украшения, к которым добавлялись декоративные нефритовые подвески — «пэйюй».


Позднее структура одежды упростилась, и на смену платью пришел однотонный халат. Император носил халат желтого цвета, что символизировало его власть над землей. Символический смысл имели также декоративные изображения на повседневной одежде китайцев. Мужские кофты и халаты часто украшались иероглифами «долголетие». Нередко такой иероглиф окаймляли кольцом из пяти летучих мышей: слова «летучая мышь» и «счастье» в китайском языке звучат одинаково

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

ОСТРИГУ Я КОСЫ и УЙДУ на БОЙ
Очень древние китайцы не стригли волосы, а собирали их в тугой узел — «цзы» — и укладывали на темени, закрепляя шпилькой. Надо лбом, на висках и на затылке волосы были тщательно приглажены.
Но после захвата Китая маньчжурами всех китайских мужчин заставили брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать на затылке в знаменитую косу. Эта прическа стала своеобразным символом угнетения китайского народа, поэтому участники восстаний обычно срезали ненавистную косичку.
К женской причёске завоеватели оказались более милостливы. В её основе по-прежнему лежал узел. Прически были сложными, но легкими и изящными. Их укладывали из прямых волос с несколькими проборами, симметричными волосяными петлями, валиками. Чтобы волосяные петли хорошо держались, их смазывали клейкими составами и наматывали на бархатные валики. Пучки, представлявшие собой высокие петли, в прическах закреплялись на темени или на затылке. В каждой прическе было по два-три пучка. С висков волосы зачесывались наверх, а лоб обрамляла короткая редкая челка.
Были и другие варианты женских причесок, без челки, со спускающимися с висков длинными прямыми прядями, с прикрепленными парными украшениями. Знатные дамы носили парики.
Невесте перед свадьбой волосы заплетали в косу или скручивали в жгут и укрепляли на темени двумя большими шпильками крест-накрест. Во время венчания у невесты на лбу выстригали прямую челку, а на висках волосы срезали под углом.

ТЕПЕРЬ ТЫ в ШАПКЕ, ТЕПЕРЬ ТЫ ВЗРОСЛЫЙ
По древнекитайскому этикету требовалось, чтобы голова всегда была покрыта. Отсюда огромное разнообразие головных уборов. Несовершеннолетние юноши носили маленькие металлические колпачки. У знатных юношей эти колпачки могли быть золотыми, украшенными драгоценными камнями. При достижении совершеннолетия (двадцать лет) проводился ритуал надевания шапки — «гуаньли».
Китайский император носил головной убор, который назывался «мянь». Его могли надевать и другие знатные лица во время совершения священных ритуалов. Конструкция мянь была очень сложной, и все ее детали имели символическое значение. Китайские женщины головные уборы не носили. Только на свадьбу и в самых торжественных случаях они надевали сложный головной убор — «фэнгуань».

УКРАШЕНИЕ и УСТРАШЕНИЕ
С древних времен в Китае искусство ухода за собой считалось особо возвышенным и утонченным. Женщины наносили на волосы эссенции и масла, смазывали лаком и воском, посыпали сверху цветной пудрой. Прически украшались цветами, веточками с листьями и мелкими почками. Невестам в височные пряди вплетали нити жемчуга, цветные шелковые шнуры, гирлянды мелких цветов.
Древние китайские воины для устрашения неприятеля расписывали лицо тушью. Узор на лице мог носить символический характер. Роспись на рисунке справа выражала, например, что её носитель человек неподкупный.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

juzanka:
Да, понятия о красоте настолько разные! Ведь китайцы туго бинтовали ступни маленьким девочкам, прекращая тем самым их рост и практически делая из них калек. Но - красиво зато!

Арина:
Да, у взрослой дамы ножка должны была быть не больше 10 см... Кошмар какой-то. В музее этнографии видела как-то обувь для китаянок тех времен - т.е. ножка представляла из себя такое подобие копытца, с жутчайшим подъемом, даже не знаю как обяъснить, но просто страшно

Олик:
А еще у настоящей красавицы китаянки должны быть щеки, и маленькая грудь

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Еще одно путешествие в далекое прошлое. Загадочный Древний Египет.

Всё в культуре Древнего Египта было подчинено канону (греч. "норма", "правило"). Египтяне избегали вносить радикальные новшества в свою систему культурных ценностей.

Конечно, это не отрицало возникновения новых идей и приёмов, но они появлялись медленно и воспринимались не столько как принципиально новые веяния, сколько как совершенствование уже существующих образцов. Всё сказанное вполне применимо и к египетской моде.

Общий вид и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продуманы, здесь нет ничего случайного. И хотя весь костюм построен на контрастах, однако это не снижает его выразительности, гармоничного целостного впечатления.

Фигура человека в египетских памятниках всегда точно геометрически стилизована и вместе с ней всегда неизменно стилизована и одежда. В этой стилизации замыслы моды проявлялись весьма выразительно. Может быть, даже более резко, чем это было в действительности.

Египетские художники и скульпторы учились искусству стилизации в дворцовых школах при храмах. Оно было предписано определенными канонами, установленными традициями и точными нормами, которые никогда не нарушались. Эта ясность и точность изображения во всем касалась и изображения одежды.

Египетская одежда на протяжении многих столетий остается неизменной, в четвертом тысячелетии она остается такая же, как во втором. В принципе речь идет только о двух типах одежды: мужской и женской. Только её отделка означает разницу между отдельными общественными классами. Но и здесь действуют точные законы.

Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили простую набедренную повязку, туловище было свободно от одежды. И именно из этой простейшей повязки, выполняющей функции «фартука» (это была и рабочая одежда), стала складываться одежда, «положенная» сильным мира сего - королям, богам и их свите. Набедренное прикрытие у них мягко собрано в складки, оно украшено цветными поясами, а его передняя часть расширяется книзу в виде треугольника, украшенного геометрическими узорами. В живописи и скульптуре красиво контрастируют белая набедренная повязка и коричнево-красный цвет мужского тела. Цвет кожи для изображения мужских фигур был точно установлен.
В отличие от мужчин женщины и рабы имели кожу другого определенного цвета - желтого. Все здесь четко предписано и строго выполняется.



1. Египтянка в типичном каласирисе с золотым воротником и парике.
2. Фараон Менкаура с богинями. У богинь парики и прилегающий каласирис. У фараона на голове митра Верхнего Египта, на нем набедренная повязка.
3. Нофрет, жена принца Рахотепа. Она одета в нижнюю одежду с бретельками и гладкий прилегающий каласирис.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Одежда разделялась на юбку и жилет. Юбка своей длиной (доходит до половины икры) и высоким поясом подчеркивает стилизованную женскую фигуру: идеалом является высокая, стройная, плоская брюнетка с тонкой талией и широкими плечами. Юбка плотно облегала икры, не позволяя делать большие шаги, а это означает, что и походка была строго предписана. Жилет состоял из двух широких бретелек, завязанных, как правило, только на плечах, оставляя грудь обнаженной; но эта натуралистическая подробность не выставляется напоказ (как, например, позднее в критской моде), этот натурализм сдержан и в первый момент ускользает от внимания.
Строгая стилизация фигуры и наряду с этим натуралистическая деталь - такое сочетание в истории моды встретится ещё неоднократно; чем более стилизована одежда, тем более выразительна натуралистическая деталь. Египетские стилизация и натурализм особые. По сравнению с позднейшими аналогиями (например, испанская мода периода маньеризма, мода поздней готики и рококо) кажется, что в данном случае речь идет о каком-то завершающем этапе предшествующего развития. Не является ли египетская мода как бы высшей стадией несохранившейся предшествующей «моды неолита»?

Богиня Изида ведёт царицу Нефертари в загробный мир. Нефертари в белом каласирисе, на голове её символы царской власти; Изида в прилегающем узорчатом платье.

Обратим внимание на все изящные детали египетской моды. Мужская и женская одежда основана на контрасте как цвета, так и материала. На мягком гладком материале женской одежды или на обнаженном теле выделяются рельефные цветные полосы фаянсовых бус (чаще всего синих и зеленых цветов), которые образуют как бы воротник и дополняют мужскую и женскую одежду. Красочные украшения контрастируют чаще всего с белым цветом одежды, колоннообразные фигуры - с густыми черными волосами или париками, геометрически обрамляющими лицо.

Египтяне гримировались, как мужчины, так и женщины, и согласно установленной традиции контурно обводили миндалевидные глаза, красили щёки, брови и губы. Причудливы сложные парики до плеч из множества сплетённых косичек, на которые часто водружались маленькие колпачки с ароматическими благовониями.

В период Нового царства мы встречаемся с новой стилизацией одежды, с еще большей роскошью и разнообразием красок. Привлекательность и очарование становятся обязанностью и правилом египетских канонов моды. Об искусстве того времени говорят, как о женском искусстве. Каласирис, положенный до сих пор только женщинам, носят теперь и мужчины.

Ткани стали прозрачными, струящимися, а одежда более просторной, со множеством складок. Новой частью одежды является теперь верхний плащ; собственно это как бы шаль, мягко собранная в складки поверх жилетки и перекрещенная на груди, отчего образуются короткие рукава.

В этой новой одежде мы опять видим стилизованный треугольник. Он проявляется в изображении юбки, имеющей в своей передней части вид колокола, и в форме рукавов. Однако, теперь речь идет не о форме чисто геометрической, а скорее о стилизованном лотосе.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Египетские драгоценности, египетская мода, как и всё искусство Египта в целом, почти во все времена были привлекательны своей таинственностью и стариной и не раз возрождались. В двадцатых годах ХХ века внешние события повлияли на возрождение египетской моды (открытие гробницы Тутанхамона в 1920 году).

В сфере косметики египтяне также были признанными специалистами. Еще царица Шеш, мать Туты, второго царя первой египетской династии, изобрела отличное средство для роста волос. А вслед за этим появилась и другая косметика: всевозможные краски, румяна, притирания, фальшивые волосы, парики и т. п.
Разумеется, все эти соблазнительные вещи были в большом ходу особенно у женщин. Кое-что из них сохранилось до сих пор, благодаря тому, что в Египте издавна существовал обычай хоронить вместе с покойником все, что он любил при жизни. В берлинском музее хранится туалетный ящичек одной египетской царицы, который, очевидно, былъ одним из первых, потому что пролежал в земле почти 4000 лет. А из древностей, относящихся к новому царству, сохранились в британском и берлинском музеях женские парики с длинными локонами из овечьей шерсти, зеркала, всевозможные украшения, шкатулочки и другие женские безделушки.
У египтянок был очень распространен обычай подкрашивать брови и кончики век. Судя по раскопкам, они долгое время пользовались для этой цели зеленой краской и лишь позднее стали употреблять черную. Чтобы увеличить блеск глаз и придать бровям кокетливый изгиб, они подводили и то и другое, при помощи кисточки или иглы из слоновой кости. Очевидно этим занимались особые специалистки из числа прислужниц, по крайней мере, это можно предполагать по изображениям, сохранившимся на памятниках. Кроме того египтянки употребляли румяна для щек и губ, белила для лица и голубую краску для того, чтобы ярче оттенять жилки. Ногти на рукахъ окрашивались въ красный цвет.

Сегодня общая линия египетской моды привлекает единством тела и одежды, идеалом стройной, плоской фигуры с длинными ногами, стилизацией головы и прически, броской гримировкой лица и изящным подчеркиванием некоторых открытых частей тела. Проявление египетской моды является выражением антиклассических тенденций нашей эпохи и проявлением его в одежде.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Древние греки не одобряли людей, носивших перчатки, считая их неженками. Погода на Балканах, как и сейчас, стояла теплая, так что не было необходимости дополнительно защищать руки. В основном греки надевали перчатки только для работы. У Гомера есть место, где Одиссей застает отца в перчатках за прополкой сорняков. Зато в Древнем Риме перчатки носили практически все. Римляне защищали руки не только от холода и грязи, но и от горячей еды. В плотных перчатках брать куски обжигающей пищи было гораздо удобнее, чем голыми руками, а столовых приборов у них не было.

В Средние века перчатки стали пользоваться особым спросом. Забавно, что некоторые из них сильно напоминали варежки, как, например, перчатки воинов из железных пластинок или кожаные перчатки охотников. Впрочем, богатые и знатные горожане носили перчатки со всеми пальцами. Самыми красивыми и дорогими были перчатки королей и высшего духовенства, расшитые серебром, золотом и драгоценными камнями.

Историки предполагают, что культ перчаток впервые возник в позднем Средневековье, когда они из полезной вещи превратились в модное дополнение к одежде. И в первую очередь перчатка стала символом власти. Епископы получали ее при вступлении в сан, рыцари с нею присягали на верность и получали очередное «повышение по службе», а представителям городского сословия вручали перчатку в знак того, что им даны особые привилегии.

К примеру, разрешение на торговлю, сбор налогов и чеканку монет выдавалось вручением королевской перчатки. Даже судьи приступали к работе, только надев перчатки.

Ну и, конечно, совершенно особую роль перчатки играли в жизни средневековых рыцарей. Перчатка, брошенная в лицо, означала страшное оскорбление, за которым шла дуэль. Перчатка, полученная от дамы, была знаком ее особой благосклонности. Получив такой подарок, рыцарь не расставался с ним даже ночью. Обычно такую перчатку носили в специальном мешочке на шее или за поясом.

К XII веку в Европе появилась специальная профессия — перчаточник, которая была невероятно почетной. Это ведь, сколько нужно умения, чтобы сшить перчатку точно по форме руки, да еще украсить ее вышивкой или драгоценными камнями! Позволить себе такое произведение искусства теперь мог уже далеко не каждый. И перчатки окончательно перешли в разряд предметов роскоши: чем изысканнее перчатка, тем богаче и влиятельнее ее владелец.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Сам Леонардо да Винчи не остался в стороне от моды и придумал полезные перчатки, предназначенные для плавания и по виду напоминавшие ласты. В XVI веке во многих странах серьезно усложнились правила этикета, и мужчинам по нескольку раз на дню приходилось снимать свои тесные перчатки и заново их надевать. В перчатках представителям сильного пола не разрешалось: обмениваться рукопожатиями, находиться на похоронах, празднествах и в церкви. Снимать перчатки предписывалось также в присутствии короля. И хотя, идя навстречу потребителю, перчатки стали делать свободнее, некоторые мужчины перестали носить их на руках, а пристроили за поясом.

На женские перчатки такие ограничения, к счастью, не распространялись, поэтому основное внимание перчаточники перенесли на них. Атлас, кружево, нежно выделанная кожа, пуговки и вензеля, золоченые вышивки и аппликации... Однако настоящей сенсацией в мире перчаток стало резкое изменение их длины. С появлением в дамском гардеробе платьев с короткими рукавами, пикантно оголявшими руки, женские перчатки резко удлинились. Принцип был простым: чем короче рукав, тем выше перчатка. Основоположницей новой моды все называют английскую королеву Елизавету I, которая еще в 1566 году на официальной церемонии в Оксфорде появилась в перчатках, достающих почти до локтя. Однако только к концу XVIII века длинным перчаткам удалось завоевать популярность у требовательных модниц.

А тем временем мужские перчатки переживали не лучшие времена. Виной тому стала появившаяся во времена барокко и рококо мода на длинные, практически закрывающие кисть кружевные манжеты. Носить одновременно и перчатки, и манжеты было глупо. Пришлось оставить что-то одно, и недолго думая, мужчины отказались от перчаток. Что характерно, в снаряжении французских мушкетеров перчатка все же сохранилась, но только одна... для руки, которой держат шпагу.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Отвечая модным тенденциям XIX века, новые мужские перчатки полностью лишились украшений, стали строгими и аскетичными. Главный акцент в них делался на крое и качестве материала. Богатые пижоны время от времени заказывали перчатки одновременно у нескольких мастеров: один кроил, другой шил запястья, третий — пальцы, а кожу вообще привозили из-за границы. Желающих обзавестись перчатками все прибавлялось, ажиотаж возрастал, а перчатки так и оставались штучным товаром.

Тяжелый труд перчаточников облегчил в 1807 году англичанин Джеймс Винтер. Его машина для пошива кожаных изделий быстро справилась со всеми заказами, и благородные господа смогли наконец менять перчатки в зависимости от погоды, одежды и настроения.

У женщин были свои радости. В моду вошли экстравагантные перчатки без пальцев. Вслед за ажурными чулками появились и ажурные перчатки. А тут еще из дикой России завезли невероятно мягкие и эластичные лайковые перчатки, которые шились из кожи новорожденных козлят и ягнят.

Кстати, русский император Николай I, большой ревнитель порядка, однажды на балу увидел офицера без перчаток — немыслимая дерзость! На замечание царя офицер ответил, что потерял перчатки. Тогда Николай отдал ему свои.

XX век все расставил на свои места. Самыми модными женскими перчатками стали козлиные, мужскими — свиные, а для спортивных перчаток брали кожу собак. Украшения для перчаток особой популярностью пользоваться перестали, но привередливым покупательницам шли на уступки и предлагали образцы с вышивкой, перьями и поддельными бриллиантами.

Последний всплеск интереса к перчаткам закончился примерно к середине века. Прекрасные актрисы прошлого Сара Бернар, Вивьен Ли, Одри Хепберн и Мэрилин Монро носили умопомрачительные перчатки, а их поклонники и поклонницы, желая походить на кумиров, осаждали галантерейные магазины.

Современность перчаток сугубо рациональна и неинтересна. Есть перчатки для врачей, спортсменов, электриков и обычных граждан, не желающих мерзнуть. А еще говорят, скоро можно будет напылять перчатки на руки прямо из баллончика с аэрозолем, а потом смывать водопроводной водой. И как, скажите на милость, вызывать на дуэль? Кидать баллончик?

© Paradox

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Ветреная мода Персии

На протяжении всей своей истории персидские племена были тесно связаны с Месопотамией: они то воевали, то торговали. Пока в 550 году до н.э. не возникла могучая Персидская держава. В империю персидских царей, бывшую огромным рабовладельческим государством, входили завоеванные им области Малой Азии, Элам, Вавилония, Финикия, Сирия, Египет. Культура этих стран оказала большое влияние на культуру Древней Персии. Персы заимствовали у покоренных народов все лучшее, что было ими создано на протяжении тысячелетий. До тех пор, когда Александр Макендонский, победивший Дария III при Иссе и Арбелах, положил конец персидскому владычеству.

Одежда древних персов первоначально была простой и служила в основном для защиты тела. Древние персы занимались охотой и скотоводством, и их одеждой были плащи из звериных шкур. Лишь позже, завоевав и поработив соседние народы, добыв огромные богатства, персы познакомились со многими предметами роскоши и стали одеваться в пестрые и богатые наряды.
Горные условия и континентальный климат требовали, чтобы одежда была удобной и закрывала все тело. Поэтому древние персы, как и шумеры, выкраивали свою одежду, что через много веков получило развитие в европейской одежде.

МУЖСКОЙ ШОВИНИЗМ Мужская одежда древних персов состояла из кожаных или меховых штанов («анаксаридов») и кожаного кафтана с поясом. В районах с менее суровым климатом анаксариды и кафтаны изготовляли из плотной шерстяной ткани.

Простое население продолжало так одеваться и после того, как царь Кир, покорив Мидию, ввел у себя при дворе моду на мидийский костюм, ставший официальным. Мидийская верхняя одежда изготовлялась из тонких шерстяных и шелковых тканей пурпурного и темно-красного цвета (вероятно, это понравилось персидским царям). Она была широкой и длинной, состояла из кафтана-халата, накидки и штанов.
Мидийский кафтан был широким, с очень длинными полами, которые подбирали и подпоясывали. При этом по бокам образовывались складки. Рукава у кафтана тоже были очень широкими, с лучеобразными складками во внутренней части (возможно, это зависело от особого покроя кафтана). Иногда складки рукавов делались из ткани другого цвета. Мидийский костюм носили приближенные царя Кира и высшие придворные чины. Царь также мог жаловать низшим чинам эту одежду в награду за хорошую службу. Простой народ не имел права так одеваться.

Геродот свидетельствовал, что ни один народ не был так подвержен влиянию чужих нравов, как персы. Персидские цари не довольствовались тем, что переняли обычаи и костюм мидийцев; они многое заимствовали и у других народов. Персам нравились костюмы ассирийцев, вавилонян, фригийцев, лидийцев.

Мужчина в кафтане с золотым шитьём и крылообразными рукавами; женщина в двойном платье с декоративными рукавами и туфлях с вышивкой.

Знатные придворные и члены царствующей династии носили мидийскую одежду пурпурного цвета, а на головном уборе — бело-голубую повязку, как у царя. Придворные менее высокого сана носили такую же одежду, но другого цвета.

Древнеассирийские и древнеперсидские барельефы дают нам представление только о мужском костюме древних персов, но изображений женщин на них нет. Возможно, в Древней Персии женщинам не позволялось показываться публично и запрещалось изображать женские фигуры. О древнеперсидском женском костюме можно судить лишь по изображениям на древнегреческих вазах (здесь он дополнен греческими гиматиями). Костюм знатных персиянок был похож на мужской ассиро-мидийский. Женщины носили широкие и длинные одежды из тонких дорогих тканей с рукавами, часто пестрых расцветок, отделанные каймой. Царские жены носили пурпурные, затканные золотом одежды, и царскую тиару.
Обувь древних персов представляла собой кожаные башмаки и высокие кожаные сапоги. Женская обувь украшалась богатой вышивкой.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

НА ГОЛОВЕ
Головными уборами древних персов были простые кожаные шапки и высокие войлочные колпаки, подобные фригийскому. Приближенные царя постоянно носили на голове капюшоны. закрывавшие рот: во время разговора с царем их дыхание не должно было достигать царя.

Форма, а также отделка головного убора персидского царя часто менялась. Так, Кир носил высокую тиару с диадемой. Этот головной убор был очень похож на убор ассирийских царей. Тиара древнеперсидских царей имела форму низко усеченного конуса с плоским верхом, украшенного золотыми чеканными пластинками с драгоценными камнями. Основным мотивом орнамента чеканки было символическое изображение солнца — многолепестковый цветок.

Знатный перс в узорчатом кафтане, расшитом жемчугом, шароварах и остроконечной шапке; знатная дама в вышитом шелковом одеянии из двух частей, диадеме и длинной прозрачной накидке.

Другим головным царским убором был «кидарис» — высокая заостренная шапка, обвитая по спирали бело-пурпурной или бело-голубой лентой.

Древние персидские воины и придворные носили подстриженные бороды. У царя борода была длинной. Вообще персы очень заботились о растительности на лице: существуют сведения. что у них даже был обычай надевать на бороду чехлы. Древние персы пользовались накладными бородами и париками. Богатые знатные персиянки носили круглые шапочки, украшенные драгоценностями, и покрывало, вышитое золотом.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

"Парижанки" с "декольте" (крито-микенская мода)

В египетских пирамидах и надгробиях изображены иностранные послы, подносящие правителям Египта богатые дары. В период Нового царства среди посланников других стран появились и послы с острова Крит.

Культура Крита удивительна в первую очередь своей жизнерадостностью, жизнелюбием, фактическим отсутствием мрачных настроений. В искусстве царят буйство красок, культ красоты как человека так и природы. Всё это сказалось и на особенностях одежды.

Одежда Крита и Микен в корне отличалась от одежды египтян. Они носят выкроенное и сшитое платье, разделенное на три части - жилет, рукава и юбка, в чем мы видим наследие древних восточных культур. Утонченность египетской моды заменило здесь пестрое и буйное разноцветие красок. Критская мода не знает мягких нюансов египетской моды. С нашей сегодняшней точки зрения, эта мода менее элегантна, она испытала на себе гораздо большее влияние Востока.

Как и в Египте, мужчины носили короткий набедренный передник, богато украшенный, а в качестве верхней одежды на плечи они надевали как бы накидку, закрепленную на одном плече застежкой. Волосы по большей части были закрыты шлемом либо шляпой с широкими полями. Любимой обувью были полувысокие богато вышитые сапожки на каблуке. Дополнением к одежде служили драгоценные пояса с золотым и фигурками, к которым были прикреплены инкрустированные кинжалы. Для одежды членов царского рода были характерны всевозможные ожерелья, перстни и браслеты.

Женщины имели в этой культуре бесспорное преимущество. Символом всей минойской культуры является богиня со змеями, маленькая фаянсовая фигурка, одетая в модное платье того времени с обнаженной грудью. Другой символ той культуры - «Парижанка». Так называют изображение сильно накрашенной девушки на одной из настенных росписей в Кноссе (2-е тысячелетие до н. э.), производящей впечатление современной девушки большого города.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Микенская мода вложила в женскую одежду понятие так называемого женского очарования - подчеркивание бедер и таза, тонкой талии, бюста. Она создала женскую моду с точки зрения натуралистического взгляда на мир, с точки зрения воплощения в расцветке тканей буйной растительности - лиан и вьющихся растений — и морских волн, что в полной мере получило свое дальнейшее развитие в возникшем много позднее модерне.

Для женской одежды характерна широкая юбка, как кринолиновая, обычно украшенная воланами, которая дополнена маленьким фартучком и жилетом с короткими, очень тесными рукавами, с безмерно глубоким вырезом, обнажающим грудь. Расширенная книзу юбка, по мнению одних, скорее всего поддерживается обручами, другие утверждают, что женщины той культуры носили не юбки, а как бы калготы, которые «ожили» в нашу эпоху. Эта юбка, или юбка-калготы, дополняется прилегающей, углом вырезанной спереди, ещё более короткой верхней юбкой, что-то среднее между панцирем и полутурнюром. Юбку дополняет жилет, как бы зашнурованный корсет, обнажающий бюст.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Превосходные украшения микенцев нашёл во время раскопок легендарной Трои не менее легендарный археолог-самоучка Генрих Шлиман. Шедеврами троянского ювелирного искусства считаются две золотые диадемы. Обе изготовлены из многих тысяч деталей: колечек, ромбических бляшек, символических фигурок Великой богини, листиков, покрывающих цепочки снаружи. Вероятно, эти две диадемы надевали в торжественных случаях троянские царь и царица и носили их на высоких шапках-коронах.

а) Танцовщица, прозванная "Парижанкой". 1500-1450 гг. до н.э.
б) Малая диадема, найденная Шлиманом при раскопках Трои в 1873 г.
в) Золотые серьги, найденные при раскопках Трои.

Микенская мода в дальнейшем стала основой для возникновения многих модных течений. Она остроумно была названа модой первых кринолинов. Этот микенский стиль появился в натуралистической моде девятнадцатого столетия (в конце века).

И в наше время измикенской модной «мешанины» выбирается та или другая деталь. Волосы, сплетенные в виде змей, когда-то были символами мифической Медузы и Эринии - символы власти над жизнью и смертью -, в наши дни - это признак молодости.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Трусики первопроходцев
Первые купальные костюмы появились на волне моды на купания в термальных источниках в Xviii веке во Франции

• Женщины заходили в воду в туниках, дополненных пышными штанишками, сшитыми из толстой шерстяной ткани, поглощавшими массу воды и быстро утяжелявшимися. Этот наряд довершали шляпки, чулки и туфли.
• Знаменитый французский теннисист Анри Коше писал об “антикварных” спортивных костюмах: “Волочащееся по земле платье и шляпа, украшенная целой клумбой цветов, составляли костюм спортсменки”.
• Один из пионеров московского футбола Леонид Сергеевич Смирнов писал в начале прошлого века: “Никакого понятия о спортивных трусиках, майках и бутсах мы не имели. Играли в длинных брюках, в простых ботинках, а некоторые даже в сапогах...
Внедрению футбольного костюма в нашу жизнь помогли мальчишки из детской команды “Быково”. Родители не могли купить им еще одни брюки и обрезать их на уровне колен — это было дорого. Тогда они сшили им из легкой материи брючки с бретельками, и это стало первым подобием футбольных трусиков. Решились вскоре на это дело и взрослые футболисты, заказали у портных брюки гражданского покроя, но все-таки чуть ниже колен. На ноги футболисты надели... женские чулки. Революция футбольного костюма была совершена!”

Московский Комсомолец
от 13.05.2005
Подготовила Марина ВЕЛИКАНОВА

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Ленок:
Я как раз вчера такой жатый купальник видела.....
Все возвращается...
Скорее бы мода на не совсем худых и тощих вернулась...хнык!

Арина:
Ленок, ну ты стройненькая девушка, тебе-то чего???
Ведь если такая мода придет, ты котироваться перестанешь!

Олик:
Зато я котироваться опять начну))))

Ленок:
Вот и поддержали друг дружку....

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший