Эпоха правления Брежнева получила название «период застоя», но в области моды даже это застойное время можно считать прогрессивным по сравнению со сталинскими годами. В 1967-м г. страна жила под знаком великого юбилея – 50-летия Революции. В ряду торжественных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, было и приглашение с показом дома Шанель.

Вообще в 1960-е гг. участились различные ярмарки и выставки с участием западных фирм. Западные товары, проникавшие в страну таким образом, конечно же, не поступали в широкую продажу, а распределялись среди людей, близких к кругам, ведавшим внешней торговлей. Появились закрытые магазины-распределители, например, знаменитая 100-я секция ГУМа – там по специальным талонам среди высокопоставленных людей и членов их семей «распределялись» западные товары, в основном, финские и австрийские. Вещи тогда ценились не по их дизайну или авторству, а исключительно по их происхождению – если про вещь говорилось «югославская», «итальянская» и т.п., это автоматически означало «шикарная».

Появилась целая сеть закрытых магазинов, которые назывались «Березка». Эти магазины торговали не на рубли, а на боны и сертификаты, в которых получали часть своей зарплаты советские граждане, по долгу службы имеющие отношение к загранице – работники посольств и торгпредств, сотрудники аэрофлота, моряки и т.п.

Открытая советская торговля представляла собой нечто совершенно удручающее – как по сервису, так и по ассортименту товаров, а вернее – по их полному отсутствию. Понятием, вполне определяющим состояние торговли того времени, было понятие «дефицит». Если в магазине появлялся какой-то товар, представляющий интерес, никто не говорил про него «продается», это называлось «выкинули» или «выбросили» - за любой мало-мальски стоящей вещью молниеносно выстраивалась очередь, и вещь скупалась в считанные часы. Идея моды в целом не поощрялась официальной идеологией, считалась ненужной, даже вредной и растлевающей молодежь.

Фото. Манекенщица Янина Черепкова в модельном костюме. Поках мод в ГУМе 24 июня 1960 г. Собрание Я. Черепковой, Москва.

Новое время предлагало свои эталоны красоты. Одной из самых красивых женщин в СССР того времени считалась актриса Наталья Фатеева. Очень гламурным образом этой поры была актриса Ирина Скобцева. Образами-секси были Светлана Светличная и Наталья Селезнева.

Фото. Слева: Наталья Фатеева, Москва, 1965 г. Справа: Киноактриса Ирина Скобцева в летней гипюрововй блузке. Москва, 1960 г.

Фото. Слева: Актриса Наталья Селезнева в модном плаще с металлическими пуговицами и в полосатом поло. Москва, 1968 г. Справа: Киноактриса Светлана Светличная - звезда 1970-х гг., Киев, 1977 г

В 1965-м г., по окончании Текстильного института, во Всесоюзный дом моделей пришел работать Вячеслав Зайцев. Это было большим событием, важным для развития моды в СССР. До него в советском модном бизнесе практически не было мужчин. Зайцев был и остается талантливым художником, он интересовался западными тенденциями и воплощал их в русском прочтении. Он был первым отечественным модельером, к которому потянулись звезды театра и кино. Зайцев, безусловно, был главным модельером страны в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Ему принадлежат многие широко известные модные образы тех лет – он одевал Эдиту Пьеху, он создал знаменитый балахон Аллы Пугачевой и т.п.

Фото. Певица Алла Пугачева в красном платье-хитоне с черными разводами. Концерт на стадионе в Симферополе 1979 г. Собрание Т. Малинкиной, Москва.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Магнитофонные записи группы «Битлз», рок-оперы «Иисус Христос - суперстар» были сверхпопулярны в то время. В моду стал возвращаться стиль унисекс, который, в частности, выразился в том, что женщины на время расстались с гримом и декоративной косметикой. «Натуральные», ненакрашенные лица, веснушки, пот, длинные, часто не очень свежие волосы, стали каноном красоты. Женщины и мужчины носили практически одинаковые джинсы с низкой талией, туники, бусы и амулеты.

В 1970-е гг. во всем мире и в СССР в моде присутствуют несколько главных тенденций. Это эклектично-фольклорное направление – восточноевропейские вышитые дубленки, народные блузки и вышитые кофты, турецкая обувь, сумки через плечо, изделия из кожи, жилеты, индийские сари, марлевые кофты, цыганские юбки и т.п. Кумир этого периода Ив Сен-Лоран ввел в моду стиль ретро, вернувшись к довоенной эпохе начала 1930-х гг. Стиль ретро стал одним из главных направлений и продолжает оставаться таковым вплоть до сегодняшнего дня. Также в моду вошел стиль поп, часто аляповатый и граничащий с безвкусицей.

Основным конструктивным отличием моды 1960-х от моды 1970-х гг.было то, что в 1960-е гг. основной упор делался на цельность ансамбля – платье, брючный костюм и т.п. А в 1970-е костюм представлял собой набор самостоятельных элементов одежды со значительными вкраплениями трикотажа – например, батник (приталенная блузка типа мужской рубашки), вязаный жилет в стиле ретро и длинная юбка. Силуэт юбок макси и миди был, в основном, расклешенным, часто спиралевидного кроя.

Любимым цветком этого времени стала ромашка, сменившая популярный в 1950-е ландыш. Она встречалась в текстах популярных песен, изображалась на тканях, в вышивках и т.п. Новинкой 1970-х гг. стало возвращение в русле моды на ретро обуви на платформе, в частности – сабо.

Ткани становились год от года все более цветастыми. В моде были так называемые «бабушкины рисунки» в мелкий цветочек, штапель стал дефицитом. Популярности его способствовала показанная Славой Зайцевым в 1973-м г. «Штапельная коллекция», в которой он использовал все залежавшиеся ткани отечественного производства. 1970-е гг. – это эпоха обилия аксессуаров, в частности, шляп с мягкими обвисающими полями. В эпоху хиппи, или, как их еще называли, детей-цветов, пиком моды было декорирование цветами всех аксессуаров и предметов одежды и обуви. Для первой половины 1970-х гг.характерно также смешение орнаментов – например, гороха с полоской. Одним из популярнейших аксессуаров того времени была шаль, главным образом, вязаная крючком.

Фото. Эстонские манекенщицы в пляжных костюмах из набивного ситца и сатина работы Саймы Крик. "Силуэт", лето 1973г. Таллин.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Фольклорная направленность одежды проявлялась в простоте кроя и используемых материалов. Именно благодаря этому в СССР обрела большую популярность одежда собственного или кустарного производства. Появилось множество мастеров, шивших на продажу батники, джинсы, юбки-спирали и вязавших модные шапочки, длинные шарфы и т.д.

Основными источниками модных предметов одежды в 1970-е гг. были не магазины, а толкучие рынки, в первую очередь, в крупных портовых городах – Одессе, Владивостоке, Калининграде, Ленинграде. Из стран социализма наиболее продвинутой в отношении моды была Польша, и польские туристы везли в СССР модные вещи, а в обмен увозили икру, водку и золотые украшения. В Ленинград, гонимые действовавшим у них на родине сухим законом, по однодневной визе ехали финны, которые также везли чемоданы модных вещей для обмена на водку.

Фото. Манекенщица Валентина Малахова в брючном костюме и репсовой куртке. "Мода стран социализма", 1968г.

Фото. Манекенщицы Галя Иванова и Татьяна Михалкова, в шерстяном жилете и пончо отделанных гуцульским орнаментом. Москва, 1971 г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

В советских домах моды того времени часто устраивались показы, которые отличала своя специфика. Манекенщиц было мало, они должны были показать всю коллекцию, многократно переодеваясь. Им часто не предоставлялась обувь, т.е. они должны были пользоваться на показах своей или одевать одну пару обуви по-очереди.

Для изменения внешности очень популярно было использовать парики. Манекенщиц никто не обучал ни движению, ни профессиональным приемам работы на подиуме. В целом показы оставляли впечатление доморощенности и самодеятельности. Представляемые на показах коллекции, как правило, воспроизводили модные западные тенденции, но лишали их особых остромодных деталей и делая более обыденными.

Особой проблемой было найти мужчин-манекенщиков, поэтому в их роли часто выступали случайные люди, вроде шофера или охранника дома моделей.

Наиболее продвинутыми на запад считались и были в СССР прибалтийские республики – в Риге, Таллинне и Вильнюсе не только успешно работали Дома моделей, но и издавались свои собственные модные журналы, которые считались образцами стиля во всем СССР. Наиболее известным был таллиннский журнал «Силуэт», за которым гонялись все модницы страны – его без преувеличения можно назвать советским «Вогом». Не меньшей популярностью пользовались и журналы «Ригас модес» и литовский «Банга». Прибалтика вообще для всего населения СССР выполняла роль совершенно недоступной тогда заграницы; модницы всей страны стремились попасть туда, чтобы посмотреть, как выглядят, к примеру, рижанки – и взять с них пример.

В 1976-м г. в Лондоне появились первые панки. Непосредственного влияния на советскую моду они в тот период не оказали, но тенденции стиля панк проявились в аксессуарах – вошли в моду украшения из металла, часто в форме бритвочки; стало популярным носить на одежде множество булавок; вошла в моду юбка из шотландки с запахом, закалывающаяся на огромную декоративную булавку.

Нововведением стиля панк стал вошедший в моду после цветового буйства предыдущих лет черный цвет и мода на кожаные вещи, в частности, черные кожаные брюки-дудочки. Заметно повлиял стиль панк и на прически – после длинных волос в моду вошли стрижки, начесы и залаченные волосы, которые продержались в СССР еще 10 лет. Джинсы и все джинсовое вновь заняли абсолютно лидирующие позиции – джинсовым было все: от обуви до головных уборов и от зонтиков до детских колясок. Существовала целая индустрия по производству поддельных джинсов в СССР, продавались и нелицензионные копии фирменных джинсов, сделанные в Турции, Египте, Польше, Венгрии и др.

Фото. Манекенщица Элла Шарова в костюме из штапеля на показе моделей Славы Зайцева и Общесоюзном доме моделей одежды.Москва, начало 1970-х гг.

Фото. Манекенщица Таллинского дома моделей в вязаной крючком шали с кистями. Фотография из журнала «Силуэт», 1971 г.

Фото. Манекенщица Татьяна Чапыгина в вечернем туалете в стиле ретро. «Журнал мод», 1979 г.

Фото. Манекенщицы в вязаных свитерах, шапках и модных длинных шарфах. «Журнал мод», зима 1979 г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Текст: Вера Папкова
Примечание. При подготовке материала использованы лекции по истории моды Александра Васильева с его любезного разрешения

Первая половина 1980-х гг., эпоха похорон советских вождей, была отмечена тотальным промтоварным дефицитом и общим унылым настроением. С 1985-го года, с началом Перестройки, ситуация изменилась. Появились кооперативы и совместные предприятия, на рынке начали появляться производимые ими товары. В конце 1980-х появились т.н. "челноки", которые стали закупать и привозить товары сначала из недалекого зарубежья, например, Польши, а позднее из Турции и Китая. В начале 1990-х гг. продвинутые "челноки" стали открывать бутики и ездить за товаром уже на Кипр, в Грецию, в Италию или даже во Францию.

Моду 1980-х отличает геометрия силуэта, большие подкладные плечи, тяжелые ткани и пришедший из Японии эффект многослойности одежды. В отличие от приталенного силуэта 1970-х, в 1980-е силуэт становится бесформенным, скрывающим линии фигуры, с талией, часто опущенной на бедра. Мода на широкие подкладные плечи сказалась и на мужском силуэте, который приобрел оттенок ретро 1940-1950-х гг. и стал более мужественным.

Подкладные плечи вернулись в моду с легкой руки французских дизайнеров Клода Монтана и Тьерри Мюглера. В 1980-е гг. подкладными плечиками снабжалась вся одежда вплоть до маек и нижнего белья.

Фото. Манекенщицы (слева Лариса Фомичева) в платьях с подкладными плечами из тканей в геометрический рисунок. «Мода стран социализма», Москва, 1988 г.

Очень сильно в этот период в моде влияние Японии, которое пришло в СССР с опозданием, только в 1990-е гг. Японская кухня, суши, зеленый чай, японская бытовая техника стали повальным увлечением Запада. На этой волне увлечения Японией стали популярны и японские дизайнеры моды – Йоджи Ямамото, Иссей Мияки, Токио Кумагаи, Реи Кавакубо, Кензо и др. Их мода была совершенно особенной, поскольку ориентировалась на японскую конституцию тела, сильно отличную от европейской – японская женщина некрупна, ей свойственна хрупкость, у нее не бывает большой груди. Благодаря япономании из модного силуэта 1980-х ушли талия, грудь и бедра, актуальными стали небольшие женщины и многослойный силуэт. В моду вошли геометрические линии и резкие цветовые сочетания (черное и белое, черное и розовое…), пришедшие из техники.

Это была эпоха, когда тело пряталось под одеждой, в моде были вещи заведомо больших размеров, т.е. чуточку велики – брюки на сборках, свободные рубахи, очень объемные свитера, объемные пиджаки, огромные пальто.

Фото. Манекенщица Ирина Мачарет в костюме для деловой женщины работы ОДМО. Москва, 1985 г.

Огромную роль в 1980-е гг. играет британская мода. Одним из британских канонов красоты того времени был певец Бой Джордж – его макияж напоминал одновременно гейшу и индейца. Идея унисекс является одной из популярнейших в моде, а в СССР приходит с традиционным опозданием. После некоторого перерыва в моду возвращается мини-юбка, на этот раз с заниженной талией. Грим приобретает оттенок вульгарности – большие яркие губы, сильно подведенные глаза, и, как завершение облика, челка перьями и обилие пластиковых украшений. Входит в моду образ сильной, волевой женщины; стиль милитари и заигрывание с национальной историей.

Самым авангардным модельером второй половины 1980-х гг. стал Жан Поль Готье. Именно Готье и Кристиан Лакруа стали теми модельерами, которые вернули женщинам грудь. Самой знаменитой моделью Готье того времени стал корсет для певицы Мадонны, с чашками жесткой конической формы. Это ознаменовало возвращение в моду женского силуэта 1990-х, который пришел на смену бесформенности 1980-х.

В СССР в 1988 г. прошел первый конкурс красоты. Сам по себе он не имел никакого значения, но стал вехой, после которой в Россию пришли западные модельные агентства, началось увлечение русскими манекенщицами.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Стиль гранж выражался в том, что к одежде, которую носили мужчины и женщины, нельзя было применить определение «модная» – ее можно было назвать практичной, удобной, немаркой… Эталонами для подражания стали беженцы, неквалифицированные рабочие, крестьянки. В моду вошел стиль «жертвы военных действий», поскольку именно такая картинка чаще всего мелькала на телеэкранах. Стиль гранж не приветствовал одежды, подходящей по размеру – вещи должны были быть огромными или, наоборот, слегка маловатыми. Брюки с талии спустились низко на бедра, проймы стали очень низкими. В моду вошли кеды, военизированная обувь, камуфляжные расцветки и тотальный черный цвет. Вещи стали иметь поношенный, потертый вид, стали использоваться вареные ткани, необработанный край, иногда откровенные дыры.

Высокая мода долго не могла оправиться от этого кризиса и все, чем она смогла ответить на него в 1995-м г., был стиль минимализм, сводившийся к лаконичному силуэту и отсутствию деталей. Канон красоты также находился под влиянием политики – одним из главных женских образов этого времени стала принцесса Диана Уэльская. Стиль гранж повернулся к ретро, но к ретро 1920-х гг. – в моду вошли маленькие шапочки, боа, снова приталенные вещи, маленькие плечи. Новинкой 1990-х гг. стали корсеты, вновь предложенные Кристианом Лакруа, который проложил линию исторического максимализма в моде. Ярким представителем исторического максимализма в России можно считать Валентина Юдашкина.

В силу особенностей отечественного менталитета особой любовью в постперестроечной России стал пользоваться Джанни Версаче – модельер, который в эпоху нарочитой бедности создавал богатство и роскошь. Именно Versace был первым западным бутиком, открывшимся в Москве, и был обречен на успех среди «новых русских» благодаря обилию золота, богатому декору и нарочитой, бросающейся в глаза роскоши.

Во второй половине 1990-х гг. в моду возвращается цвет и блеск в тканях, возвращается гламур . Сначала это был гламур минималистический – маленькие платьица и костюмчики без подкладных плечей; грим, напоминающий грим стиля диско.

В России, в силу специфики отечественной демографической ситуации, а, проще говоря, недостатка мужчин, для женщин характерна более явная демонстрация сексуальности, чем на Западе. Глубинной основой моды всегда так или иначе была сексуальность и вопрос взаимоотношений полов. В конце ХХ века произошел ряд событий, которые в корне изменили место сексуальности в человеческой жизни – стало возможным искусственное зачатие и анонимное деторождение; женщины стали заниматься омужичивающими видами спорта, вроде бодибилдинга; стали более независимы материально и сексуально; приобрели мужские черты поведения… Все это оказывает сильное влияние на развитие моды, вернее сказать, на его – развития – практически отсутствие.

Фото. Костюмы из коллекции «Конверсия» Тамары Каркотенко, стилизованные под традиционную кавказскуюодежду. Конструктор Ольга Козак. Фотография А. Башиченкова. Самара, 1990 г.

Фото. Журналист Алексей Макаревич в комплекте джинсовой одежды в стиле "дестрой". Москва, 1990 г.

Фото. Фотомодель Оксана Кузьмина в куртке и шляпе из коллекции "Шутка" Работы Андрея Шарова. Фотография К. Рынкова. "Красота", осень 1995 г.

Современное состояние русской моды можно оценить как в целом позитивное – появилось значительное количество отечественных модельеров; их профессиональный уровень достаточно высок; некоторые из них участвуют в показах в Париже и Милане и демонстрируют там свои коллекции. Безусловное русское влияние на мировую моду происходит в результате большого количество очень богатых русских, которые, являясь клиентами и покупателями мировой моды, тем самым диктуют ей свои вкусы.

Источник: Журнал о моде и шитье "Осинка.ру"
http://www.osinka.ru/Moda/Style/2007_Fashion_XXvek/1980-1990_21.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший