Российское деловое сообщество все серьезнее относится к тому, как выглядят люди, с которыми приходится делать бизнес. Актуальная тема -- введение более или менее строгого дресс-кода для сотрудников. Идея не нова. О том, что с помощью дресс-кода можно навести порядок в своем хозяйстве, руководители разных уровней знают уже не одну сотню лет.

Голубые британцы

Понятие "дресс-код" за последние десять лет прочно вошло в русский язык, причем, говоря о дресс-коде, россияне обычно имеют в виду, что если они будут как-то не так одеты, то их либо откуда-нибудь выгонят (например, с работы), либо куда-нибудь не пустят (например, в ночной клуб). Между тем это понятие имеет несколько значений даже в английском языке, откуда оно родом. Так, англичане обычно понимают под дресс-кодом свод правил, которыми руководствуются леди и джентльмены при выборе костюма по тому или иному поводу, а американцы -- форму одежды, указанную на пригласительном билете на торжественное мероприятие: "белый галстук" (фрак, или смокинг), "черный галстук" (смокинг), "коктейль" (пиджак) и проч. Существует и еще одно значение: дресс-кодом называют требования к внешнему виду, которые предъявляет администрация к сотрудникам фирмы, учащимся колледжа, посетителям ресторана и т. п., причем указывается не то, что должно носить, как это бывает в случае с униформой, а то, чего носить нельзя.
Когда появились первые дресс-коды, сказать невозможно, но одно известно достаточно хорошо: ограничения в одежде вводят тогда, когда устоявшиеся социальные и культурные барьеры дают трещину, а инстанции, наделенные властью, пытаются затормозить процессы распада. В частности, таким образом руководство стремится укрепить расшатавшуюся дисциплину среди подчиненных, и часто это дает положительный результат.
Люди начали стремиться к единообразию в одежде и украшениях еще в глубокой древности, когда вся жизнь человека определялась его принадлежностью к тому или иному племени. Пока племенной строй прочно стоял на ногах, никакой нужды в дресс-коде не было, каждый знал, что произвольное искажение боевой раскраски может привести к недопониманию со стороны соплеменников. Поэтому племенная мода не менялась веками, причем у некоторых народов древней Европы она мало чем отличалась от моды Африки. Так, Юлий Цезарь, прибыв с войском в варварскую Британию, был немало удивлен тамошними вкусами: "Жители внутренней части Британии большей частью не засевают полей, а питаются молоком и мясом и одеваются в шкуры. А все британцы вообще красятся вайдой, которая придает их телу голубой цвет, и от этого они в сражениях страшней других на вид. Волосы они отпускают, но все тело бреют, кроме головы и верхней губы".
Однако стоило племенным традициям утратить былую силу, и вопрос о внешнем виде становился на повестку дня. В той же Британии, после того как римляне ее наконец завоевали, часть знати потянулась к плодам римской цивилизации и предпочла отказаться от устрашающего макияжа. Расплата оказалась суровой: в 61 году н. э. вдова бриттского вождя Боудикка подняла восстание против римлян, и ее воинство истребило население нескольких римских колоний, не разбирая, где римлянин, а где "перекрасившийся" бритт.
Не только варвары страдали от иноземной моды. При Цезаре традиционные римские добродетели уже были в значительном упадке и далеко не все римские граждане относились к заветам отцов с прежней почтительностью. Даже знаменитая римская белая тога, по которой гражданина Вечного города узнавали в любой части тогдашнего мира, стала многим казаться неуместным пережитком прошлого. В моду вошло все греческое, в том числе разноцветные плащи, и власть, озабоченная ситуацией с традиционными ценностями, забила тревогу. Преемник Цезаря на императорском посту Октавиан Август однажды лично попытался урезонить сограждан, цитируя им на форуме Вергилия. Римский историк сообщает: "Даже одежду и платье он (Октавиан.-- 'Деньги') старался возродить древние. Увидев однажды в собрании толпу людей в темных плащах, он воскликнул в негодовании: 'Вот они -- Рима сыны, владыки земли, облаченные в тогу!'-- и поручил эдилам позаботиться впредь, чтобы все, кто появляется на форуме и поблизости, снимали плащи и оставались в тогах". Так был введен один из первых известных истории дресс-кодов, и это было связано с тем, что власть начала опасаться, что стройная социальная система империи разрушится, если люди забудут о том, что и по каким случаям надлежит надевать. Теперь трудно сказать, насколько оказались действенны меры Октавиана в ту пору, но доподлинно известно, что тоги все-таки вышли из моды, а империя все-таки пришла в упадок и рухнула.

Фото: AFP
Когда средневековые государи теряли контроль над модой, им оставалось лишь молиться о сохранении власти
Если в многонациональной Римской империи дресс-коды вводились, чтобы можно было на глаз отличить полноправного римлянина от иноплеменника или раба, то в Средние века первостепенное значение приобрели сословная принадлежность и место на феодальной лестнице, а потому и дресс-коды начали вводить, когда с помощью одежды стало возможным скрыть свой истинный социальный статус. Первой по новому пути пошла наследница Рима -- Византия. Император Юстиниан, правивший в Константинополе в VI веке, первым из средневековых властителей озаботился тем, чтобы внешний вид его подданных не оставлял сомнений относительно их рода занятий, и строго-настрого запретил проституткам, актрисам и женщинам, имевшим дурную репутацию, облачаться в одежды, которые предписывалось носить девственницам. Кроме того, Юстиниан запретил своим подданным носить украшения и одежду, которые бы напоминали его собственные или его жены Феодоры. Причиной такой щепетильности была высокая социальная мобильность в империи, которую император хотел ввести в какие-то рамки. Так, сам Юстиниан происходил из крестьянской семьи, а Феодора в свое время была как раз актрисой, куртизанкой и имела репутацию весьма сомнительную.
Меры Юстиниана по наведению порядка имели некоторый успех, чему в немалой степени способствовал традиционно высокий авторитет императорской власти у византийцев. По крайней мере, Византия стала первым государством средневековой Европы, где каждый чиновник одевался строго в соответствии с рангом и никакой богач не смел нарядиться не по чину.
Если Византия времен Юстиниана стремилась укрепить распадавшуюся социальную иерархию, то Западной Европе такую иерархию только еще предстояло создать, и введение дресс-кодов немало этому способствовало.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Во времена раннего Средневековья отношения между монархом и его подданными еще не были как следует отрегулированы, и любой государь мог ожидать от вассалов любого подвоха. Естественно, короли пытались привести вассалов к послушанию и старались, чтобы рыцари и графы, по крайней мере, не одевались так же, как их венценосное начальство. Первым к такой политике обратился франкский император Карл Великий, который в 808 году издал указ, запрещающий носить шелка и одежду с золотым и серебряным шитьем. И вновь практика дресс-кодов принесла плоды: Карлу Великому удалось создать действенную вертикаль власти, где графы не только числились подчиненными императора, но и на деле исполняли его приказы. Впрочем, после смерти Карла его империя распалась, а королевские вассалы обрели такое могущество, что ни одному королю еще долго не приходило в голову как-то ограничивать их в одежде.


Создатель "Робинзона Крузо" Даниель Дефо предпочел бы жить на необитаемом острове, чем терпеть прислугу в дорогих платьях
Зато католическая церковь, в отличие от светской власти, в Средние века сумела сохранить контроль над своими многочисленными служителями, чему опять способствовала политика дресс-кодов. Дело в том, что ближе к XIV веку дисциплина среди священников стала хромать, и многие прелаты, чтобы не нарушить обет безбрачия, предпочитали жить с любовницами. В то же время все больше священников открыто требовали отмены этого обета, и над католичеством нависла угроза раскола. Дабы не обострять отношения с клиром, церковное начальство приняло компромиссное решение: любовниц священников обязали носить платья с красной каймой. Таким образом, с одной стороны, их статус был официально подтвержден, а с другой -- разрешения священникам жениться или содержать любовниц все-таки не последовало.
Время шло, и постепенно племенное и сословное единство стала дополнять национальная идентичность, и тут введение дресс-кодов пришлось как нельзя более кстати. Одной из первых на путь национального строительства встала Англия, которая до Столетней войны во всем слепо следовала французской моде. Начало войны складывалось для англичан очень удачно, уроженцы Альбиона все в большей степени ощущали себя самобытным народом и уже не желали идти на поводу у вечно проигрывающих французов. Этими настроениями воспользовался Эдуард III, который с 1337 по 1363 год выпустил несколько законов, отучавших подданных одеваться на французский манер. Главный удар наносился по модным во Франции туфлям с длинными носками. Королевский закон гласил: "Пусть ни один рыцарь в достоинстве лорда, эсквайра, или джентльмена не носит ботинок с носками длиннее двух дюймов (около 6 см.-- 'Деньги')". Политика Эдуарда III способствовала не только формированию национального стиля в одежде, но и процветанию английских ткачей и портных, поскольку он запретил всем, кроме членов королевской фамилии, носить что-либо, произведенное не из английских тканей. В результате фламандские ткачи, до того контролировавшие английский рынок, лишились сбыта, а в Англии бурно росло собственное текстильное производство.


Дабы продемонстрировать чистоту своих намерений, император Октавиан Август приказал пускать на форум только людей, одетых в белое
Однако после смерти Эдуарда III от дресс-кодов не осталось и следа. Ричард II, унаследовавший трон, показал себя большим любителем экстравагантных нарядов и симпатичных молодых людей, и время его правления ознаменовалось расцветом вычурной моды. Башмаки теперь могли быть не только любой длины, но и любой расцветки, причем особым шиком считалось носить левый ботинок одного цвета, а правый -- другого. Как и следовало ожидать, отказ от дресс-кода совпал с общим падением нравов, поражениями на французском фронте и восстаниями внутри страны. Более того, почувствовав вкус вседозволенности, вассалы подняли мятеж, и в 1399 году опальный аристократ Генрих Болингброк сверг Ричарда II и занял трон.
Дальнейшая история Англии свидетельствует о том, что государь, желавший навести порядок в стране, всегда обращался к практике дресс-кода. Однако удавалось его ввести лишь тем, кто действительно был в состоянии контролировать страну. Самым действенным оказалось законодательство Елизаветы I, которая в полной мере осуществила мечту Эдуарда III о национальной самоидентификации англичан. Мотивом ее нововведений была все та же борьба за дисциплину. Прежде всего королева-девственница позаботилась о том, чтобы молодые люди не становились рабами моды. В ее указе говорилось: "Излишества в одежде и траты на бесполезные иностранные товары за последние годы привели к бедствиям, свидетельствующим о разложении всего королевства... Молодые джентльмены, годные к службе, которые, желая показать своим внешним видом, что они джентльмены, не только растрачивают на одежду свою жизнь, свое имущество и унаследованные земли, но и залезают в долги". Чтобы пресечь "разложение", Елизавета установила строгий дресс-код для всей страны, четко расписав, кто и что имеет право носить. Право на пурпурный шелк и соболиный мех осталось только за членами королевской семьи, герцогами, маркизами, графами и кавалерами ордена Подвязки. Одежда с золотым и серебряным шитьем оказалась под запретом для всех, кроме дворян. Поставив препоны на пути бездумного расточительства, Елизавета сумела направить энергию "молодых джентльменов, годных к службе" в иное русло, и ее правление связано с впечатляющим ростом экономического, военного и политического могущества Англии.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Профессиональная эстетика

Манера одеваться издавна разнилась в зависимости от рода занятий, по крайней мере, отличить пекаря от трубочиста во все времена было довольно просто. Правда, специальной разработки дресс-кодов в данном случае не требовалось, поскольку лица рабочих профессий и так не могли себе позволить одеваться не по-рабочему, а представители профессий вроде врача и адвоката и сами с гордостью следовали корпоративной моде.
Нужда в профессиональных дресс-кодах появилась, когда некоторые категории работников оказались в состоянии одеваться лучше, чем можно было от них ожидать. Еще в XVIII веке автор бессмертного "Робинзона Крузо" ***Даниель Дефо обратил внимание на то, что домашняя прислуга, получив возможность принарядиться, стала плохо работать. Писатель даже посвятил недобросовестным служанкам памфлет: "Женская прислуга сейчас в такой недостаче, что с 30-40 шиллингов в год ее жалование подскочило до шести, нет, восьми фунтов, причем деньги они требуют вперед... и все это потому, что служанки нынче так много о себе возомнили, что им всего будет мало. По одежде теперь служанку трудно отличить от ее хозяйки, порой служанка одевается даже лучше своей госпожи! Наша шерстяная промышленность теперь сильно страдает, поскольку кухонным девкам теперь подавай только шелк и сатин!". Возмущению Дефо не было предела, поскольку "опрятные кожаные башмаки", в которых раньше ходили служанки, теперь "превратились в кружевные туфли с высоким каблуком", а их "скромные шерстяные юбки превратились в шелковые". "Одним словом, наша деревенская простушка-Джоан превратилась в лондонскую даму, которая пьет чай, нюхает табак и ухаживает за своей внешностью",-- сокрушался писатель и предупреждал, что если служанка будет хорошо одета да к тому же "достаточно хороша собой и хоть немного хитра", она вполне может "сбить с пути хозяйского сына и погубить его". Словом, Дефо считал, что слишком хорошая одежда развращает работника, и настаивал, чтобы горничные выглядели как горничные.

Сегодняшняя офисная мода находится под неусыпным контролем топ-менеджеров
Призыв Дефо большого резонанса не имел, поскольку в XVIII веке было принято наряжать прислугу как можно лучше, чтобы пускать пыль в глаза. Однако в XIX веке идеи писателя восторжествовали, и от слуг стали требовать скромности и опрятности. XIX век вообще можно считать эпохой этикета, сложные правила которого должны были встать заслоном на пути разбогатевших выскочек и прочих "неджентльменов". Высшее общество европейских стран выработало собственный неписаный дресс-код, по которому безошибочно определяло людей "своего круга", вслед за аристократией двинулись и другие социальные группы, тоже заинтересованные в том, чтобы узнавать своих и быть узнанными. Профессиональные сообщества стали отождествляться с манерой одеваться. Так, парижских модисток, белошвеек и цветочниц называли гризетками, потому что они предпочитали одежду из дешевой ткани "гризет", причем впоследствии гризетками их стали величать по всей Европе. Также в XIX веке публика привыкла, что врачи носят белые халаты, а повара -- высокие колпаки.
Этот же век дал начало движению против неписаных правил гардероба. Застрельщиками борьбы за свободу в выборе одежды стали скучающие викторианские дамы, которым страстно хотелось чего-то нового. В 50-е годы XIX века американка Амелия Блумер удивила мир, заявив на страницах своего дамского журнала, что женщина имеет право носить брюки, если, конечно, поверх брюк будет надета юбка. Миссис Блумер сама разработала покрой новой одежды и, на удивление всем, стала носить короткую юбку с неким подобием шаровар под ней. Со временем Амелия Блумер перешла на обычные платья, но пример оказался заразительным, и в 1881 году знамя ее идей подхватило Общество рациональной одежды, основанное в Лондоне графиней Гербертон. Члены общества требовали отказа от корсетов и прочих подобных предметов, стесняющих движение, но дальше слов у них дело не пошло. Тем не менее в общественном сознании начала укореняться мысль о том, что традиционная "приличная" и "подобающая" одежда ущемляет свободу индивида.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Слом устоявшихся норм одежды, как всегда, совпал с грандиозной перестройкой общественных отношений. Первая мировая война поставила крест на старом мире, в котором аристократические манеры имели весомую цену, и мода устремилась к идеалам удобства и простоты. Однако настоящая революция произошла после второй мировой войны, когда люди, уставшие от унылого аскетизма военных лет, захотели одеться поярче. Так, на родине джентльменского дресс-кода -- в Британии законодателями мод стали "спивы" (spives) -- спекулянты, которые могли достать что угодно и откуда угодно. Спивы одевались крикливо, но при этом именно они вызывали всеобщую зависть, а не лондонские денди, изрядно пообносившиеся за годы войны. Подражая спивам, молодые англичане начали выдумывать всевозможные стили одежды, позволявшие выразить свою индивидуальность, не влезая в большие расходы. Например, в 50-е годы рабочая молодежь в Англии облачилась в некое подобие сюртуков начала ХХ века -- в таких в те времена щеголяли богатые бездельники.
Послевоенная Америка тоже бурлила новыми идеями, поскольку завоевавший страну рок-н-ролл оказался не просто новым музыкальным течением, а новым способом отношения к миру. Благодаря Элвису Пресли, молодежь полюбила джинсы и кожаные куртки, усмотрев в них атрибуты свободы. Между тем ни работодатели, ни администрация школ и университетов не были в восторге от людей, которые уже своим внешним видом выражали протест против устоявшихся норм. Конфликты на этой почве стали разгораться повсюду, от школьных классов до офисов знаменитых компаний. Один из руководителей крупнейшей американской финансовой корпорации Goldman Sachs Джон Уайтхед рассказывал о том, как боссы компании относились к новой манере одеваться в годы его юности, сразу после войны: "Однажды в понедельник утром я пришел на работу. На мне был полосатый пиджак из легкой материи и соломенная шляпа, поскольку тогда никто не приходил на Уолл-стрит без головного убора, будь то зима или лето. Я вошел в лифт, а за мной вошел Уолтер Захс, который тогда был одним из двух старших партнеров, очень примечательный пожилой джентльмен с белой бородой. Он посмотрел на меня и сказал: 'Доброе утро, молодой человек. Вы случайно работаете не в Goldman Sachs?' Я с гордостью выпрямился и сказал: 'Да, сэр, работаю'. А он в ответ: 'В таком случае отправляйтесь немедленно домой и переоденьте вашу пижаму'".
Брожение, начавшееся в конце 40-х годов, было лишь предвестником грандиозных изменений, произошедших в последующие десятилетия. В 60-е и 70-е годы Запад погрузился в глубокий культурный кризис, связанный с началом постиндустриальной эры. Ломались традиционные представления о семье, искусстве, религии, общественной морали. В те времена многие на Западе, в особенности молодежь, относились к традиционной национальной культуре весьма скептически, связывая ее с расизмом, войной во Вьетнаме и прочими "язвами капитализма". Европу и США накрыла волна молодежных бунтов, и протестное поведение для большой части населения стало нормой. Естественно, одной из форм протеста стало ношение "радикальной" одежды -- это был сигнал окружающим, что ее обладатель живет в коммуне, слушает рок, читает Мао Цзэдуна и курит марихуану.
Пока консервативная часть общества ворчала по поводу невозможной моды, бизнес приспосабливался к новым условиям. Нетрадиционную одежду покупали не только идейные борцы с капитализмом, но и те, кто старался на них походить, то есть она оказалась ходовым товаром. К 60-м годам мода превратилась в грандиозную индустрию, и для людей, принципиально отвергающих традиционные дресс-коды, на рынке труда образовалась особая ниша: теперь люди в джинсах и с нестрижеными волосами могли работать в музыкальных магазинах или в лавках, где продавали те самые джинсы. Если же предприятие не было связано с модой или индустрией развлечений, сотрудникам приходилось либо подчиняться корпоративному дресс-коду, либо искать новую работу, причем закон был на стороне работодателя.
В 1977 году некая мисс Шмидт, сотрудница американского книжного магазина, подала в суд на свою администрацию в связи с тем, что она запрещала ей приходить на работу в брюках, тогда как на мужчин этот запрет не распространялся. Суд высказался в пользу администрации, резонно заключив, что раз мужчинам, работавшим в этом магазине, не разрешалось приходить на службу в юбках, значит, дискриминации по половому признаку не было. Это судебное решение стало прецедентом, и с тех пор любые попытки оспорить право нанимателя решать, в чем должны ходить сотрудники, оказывались провальными. Единственное известное исключение -- случай 2003 года, когда некий служащий департамента труда и пенсий обратился в суд с жалобой, что его заставляют носить рубашку и галстук. Суд удовлетворил иск, поскольку для женщин в этой организации дресс-кода не было.

В 70-е годы работодатели с честью выдержали натиск контркультуры, завоевавшей массы, причем навели порядок на рабочих местах тем же способом, которым Карл Великий "построил" своих графов: ввели строгие дресс-коды, раз и навсегда определив, что сотрудник с "ирокезом" на голове не может обслуживать клиентов. А в начале 80-х, с появлением поколения молодых карьеристов-яппи, сотрудники и сами стали стараться расположить к себе боссов с помощью правильно подобранного делового костюма. Так в эпоху Рейгана и Тэтчер было погашено сильнейшее брожение умов, наблюдавшееся на Западе в 60-е и 70-е годы. Насаждение строгого стиля в одежде, как всегда, подействовало на общество отрезвляюще.
В современном деловом мире дресс-код является обычной практикой, причем, как правило, он действует даже тогда, когда сотрудники и не догадываются о его существовании. Так, дресс-код "кэжуал" (casual, "неофициальный") стал стандартом во многих офисах, хотя то, что администрация не возражает против джинсов, еще не значит, что ей придутся по душе открытые топы или пирсинг. Как бы то ни было, если руководство не в восторге от работы подчиненных, оно всегда может ужесточить дресс-код -- эффективность этой меры была доказана еще во времена расцвета Византийской империи.

http://www.kommersant.ru/k-money....8&rid=9

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Текст: Вера Папкова
Примечание. При подготовке материала использованы лекции по истории моды Александра Васильева с его любезного разрешения

Каждое время обладает для истории своей ценностью, своими приметами и своим наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность и эфемерность женского образа, который создавался утягивающим корсетом и особым покроем юбки. Это было время расцвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских. 1900-е годы запомнились миру именами Надежды Петровны Ламановой и ювелира Карла Фаберже...

С эпохи Петра I русская мода развивается в стиле европейских тенденций. В 1900-х гг. русская женская мода ориентировалась на два модных европейских города - Вену и Париж; а мужская - на Лондон. Представители высших сословий, как основные потребители моды, стремились вполне соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих модных столицах.

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.

По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 - 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.

(Фотография В. Чеховского. Одесса. 19 июля 1906 г. Дама средних лет в прогулочном демисезонном туалете из легкой светлой шерсти. Платье отделано рюшем, шелковыми бейками и вставками из сурового кружева. Кружевные митенки и эффектная шляпа из итальянской соломки, украшенная бархатом и английскими розами, шелковый зонтик с фигурной ручкой в виде цапли. )

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Женщина этой эпохи должна была быть "манкой", т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 - 12 детей, а в городской - по 6 - 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек, т.е. больше чем сегодня, к 2007-му году.

Русские женщины той поры никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьянок, работающих в поле. В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида, но сохраняли при этом пикантные формы. Это была эпоха длинных волос. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные японообразные прически.

И крой платья благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, а не о геометрии. Мода этого периода не любила прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых - они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов, и т.д. Женский силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем она была на самом деле, особенно сзади; а подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом.

Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е гг. действовало более 120-ти модных домов и ателье. В постреволюционные годы в Петербурге работало 2 дома моды - №1 и №2. Именно петербургские модные дома были главными в России, поскольку Петербург был столицей, и вся культурная и светская жизнь России была сосредоточена там. Москва была второй столицей и таким количеством модных домов похвастаться не могла. Самым знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, в котором работало 60 портних. Хозяева этого дома, будучи по происхождению французами, сделали Россию своей второй родиной и открыли этот дом в 1855 г., на два года раньше, чем Ворт открыл свой дом в Париже. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина 1918 г., а его "меховой резерв" был национализирован.

На сегодня в России сохранилось не более пяти изделий Дома Бризак. Одно из платьев Дома Бризак находится в собрании Музея истории и реконструкции Москвы. В России нет музея моды. Отдельные коллекции костюмов имеются в Эрмитаже, Историческом музее, Музеях Царского села, Музее истории и реконструкции Москвы и некоторых других собраниях. В большинстве случаев эти коллекции не имеют постоянной экспозиции и недоступны для изучения. Ни один из вышеназванных музеев не ведет закупок, коллекции костюма пополняются только за счет даров.

Дома от кутюр в России отличала их элитарность. Например, петербургский Дом Бризак являлся Поставщиком Двора и работал исключительно для придворных нужд, т.е. клиентками этого дома были императрица, ее дочери - великие княжны, великие княгини - сестры и жены великих князей и фрейлины Двора. По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору - любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву.

(Санкт-Петербург, около 1903 г. Знаменитая певица Анастасия Вяльцева в роскошном концертном платье Дома Бризак из шелка. Платье отделано шитьем, по которому апплицированы черные ласточки; на плечах - боа из страусовых перьев. )

Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х гг. был Дом Гиндус, который в эпоху революции разделил судьбу Дома Бризак и канул в Лету. Третьи крупным домом моды был Дом Ольги Бульденковой, которая тоже была Поставщицей Двора, т.е. делала придворные платья. Это были особые форменные платья, которые не подвергались модным течениям, а были регламентированы Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830-е гг.

Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. Таким образом, русская мода 1900-х гг. имела как индивидуального, так и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил.

Первый показ мод состоялся в Петербурге в 1916 г. Однако, в 1911 г. в Петербург привозил свою коллекцию Поль Пуаре. Разница между этими событиями в том, что в 1916 г. показывались русские модели на русских манекенщицах, а в 1911 г. Пуаре показывал на французских манекенщицах французские модели. Следующий показ моды в советское время произошел только в 1959 г., когда в СССР приехал Дом Кристиана Диора.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Самой знаменитой московской создательницей моды была Надежда Петровна Ламанова. Она происходила из дворянского рода Нижегородской губернии, портновскому мастерству обучалась в Париже, а уже в 1880 г. открыла свое производство в Москве. Ее творчество быстро завоевало признание, и она получила звание Поставщицы Двора Ее Императорского Величества. Императрица, таким образом, одевалась у Ворта в Париже, у Бризака в Петербурге и у Ламановой в Москве.

Ламанова знаменита, в частности, своими костюмами, выполненными в 1903 г. для "Русского бала" в Зимнем дворце. Также она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского, ею создавались костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой, Андреевой и ко многим спектаклям Художественного театра. Работать Ламанова предпочитала в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Метод наколки считается вершиной портновского мастерства, и все модели от кутюр и сейчас выполняются в этой технике.

Судьба Ламановой после революции была печальна. Она была единственной из российских модельеров, не эмигрировавшей за границу - не только потому, что ко времени революции ей было уже 60 лет. Ее муж, крупнейший русский бизнесмен и благотворитель Каютов, был арестован большевиками в числе первых, и Ламанова надеялась, что ей удастся добиться его освобождения. Этим надеждам не суждено было сбыться, Каютов был уничтожен, и сама Ламанова была в 1918 г. арестована и посажена в Бутырскую тюрьму за то, что шила наряды для самой императрицы. Через несколько месяцев она была освобождена по ходатайствам Горького и Станиславского, и приказом Луначарского назначена руководить ателье по пошиву "новой советской одежды".

В 1925 г. модели Ламановой в народном стиле из полотенец и рушников (поскольку настоящих тканей в этот период в России не было) получили Гран-при Советского павильона на Всемирной выставке. Умерла Надежда Петровна Ламанова в 1941 г. от разрыва сердца на лавочке перед Большим театром.
Ламанова является основоположницей советского дизайна и конструирования, как единственный профессиональный модельер, оставшийся в стране после революции.

(Работа Н.Ламановой. Строгое визитное платье бежевого цвета - наиболее ранняя работа Ламановой из хранящихся в Эрмитаже.)

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Кружево, изобретенное на рубеже XV - XVI вв. итальянцами, в Россию пришло из Западной Европы на рубеже XVII - XVIII вв. Тем не менее, те формы кружева, которые сохранились у нас, считаются национальными.

Яркой отличительной чертой отечественного вкуса является любовь к декору. Именно поэтому все вещи русской работы более многословны и многодельны, чем вещи, которые делались на Западе. Большинство вещей русской работы 1900-х гг. богато отделаны вышивкой (как крестиком, так и гладью), лентами, аппликациями и т.п.

Кроме отечественного, Россия была крупным потребителем европейского, в частности, брюссельского и фламандского кружева, которое закупалось в Европе. Благодаря сохранившимся таможенным ежегодникам, в которых содержалась информация обо всех ввезенных и вывезенных через границу товарах, нам известно, например, что в период 1900-х гг. в Россию было ввезено около 500 тонн страусового пера для отделки туалетов. Этот факт служит наглядной демонстрацией того, что русскому вкусу всегда было свойственно тяготение к богатству декора. Детали, аксессуары и отделка всегда играли для русской женщины огромную роль.

Русские женщины всегда были любительницами и большими потребителями украшений - как настоящих жемчугов, бриллиантов и ювелирных камней, так и бижутерии, их имитирующей. В России той поры работало огромное количество ювелиров, кроме того, пользовались спросом и привозные заграничные ювелирные изделия. Очень большое количество вещей ввозилось через западные рубежи империи - Варшаву, Ригу, Гельсингфорс.

Ювелирное искусство в России той поры было очень развито. Выпускались как относительно недорогие серийные вещи массового производства, так и очень дорогие украшения индивидуальной работы из золота, платины, а для более скромных потребителей - из серебра. Серебряные украшения считались совсем непритязательными, золото было нескольких отличающихся по составу сортов, наиболее популярным из которых было червонное золото розоватого оттенка. Украшения этого периода фигуративны, т.е. представляют собой конкретную ветку, цветок, бабочку, жука, паучка, и т.п.

Излюбленным мотивом украшений была летучая мышь, тема которой была, вообще, очень популярна в эту эпоху в России. Так, например, в 1910-е гг. в Москве работало знаменитое кабаре Никиты Балеева "Летучая мышь". Именно в ювелирных изделиях очень полно воплотился господствовавший в тот период стиль модерн. Ярким представителем стиля модерн был литовский художник и композитор Чюрленис. Цветовая гамма живописи стиля модерн тяготела к зеленовато-голубовато-серым тонам, что оказало влияние и на ювелирные украшения.

В России традиционно любили и цветные камни - например, уральские самоцветы пользовались популярностью и в эту эпоху.

К 1910-му г. формы украшений постепенно становились более геометричными, появились бессюжетные брошки с аквамаринами, аметистами, александритами и т.д.

Именно Россия дала миру знаменитого ювелира Карла Фаберже. Расцвет стиля Фаберже приходится как раз на эпоху 1900-х гг. Основана фирма Фаберже была в Петербурге в середине XIX в., но пользоваться успехом и популярностью их изделия стали несколько позже, после того, как фирма стала изготавливать подарочные пасхальные яйца для императорской семьи.

Творчество Фаберже уникально тем, что они разрабатывали русскую тему, используя для этого как отечественные самоцветы, так и привозные камни. Тема яйца была впервые использована в ювелирном искусстве именно Фаберже.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

(Фото 1910 год. Девушка в корсетном платье с декором в виде вышивки.)

Одевались "богато" в России как в столицах, так и в провинциальных городах. Центрами провинциальной моды становились крупные промышленные центры - славились модницы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильно, Казани, Самары… В этих городах было не только множество модных ателье, но и шляпниц, обувных производств, ювелиров…

Россия в эти годы была крупнейшим поставщиком текстиля в азиатские страны - русские ситцы продавались в Оттоманскую империю (Турцию), Иран и Китай. На весь мир славились ткани Трехгорной мануфактуры, Прохоровских мануфактур, фабрики Цинделя и многих других. Набивные ткани этих производителей шли как на экспорт, так и на внутренний рынок. В период 1900-х гг. в набойках тканей использовались мотивы господствовавшего тогда стиля модерн - ирисы, маки, анютины глазки, шиповник.

Русские изделия той поры отличает многодельность и большое количество ручной работы. Швейные машинки были завезены в Россию в 1855-м г. фирмой Зингер и широко использовались даже в деревнях, но ручной декор непременно сопутствовал созданию всякого предмета одежды.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Наиболее высоко ценились перья страуса, цапли и райской птицы. Шляпа с декором из таких перьев стоила очень дорого, что далеко не все могли себе позволить, поэтому в ход шли и перья отечественных птиц - чайка, орел, куропатка, лесные и даже домашние птицы.

Еще одним способом обзавестись шляпкой подешевле была ее покупка с рук на блошином рынке. Купленные там вещи - не только шляпки, но и платья - перешивались, перекрашивались и отделывались так, чтобы соответствовать своей новой хозяйке. Одним из популярнейших блошиных рынков в Москве был Сухаревский, куда свозились бывшие в употреблении вещи из богатых домов. Размер шляпы имел в 1900-е гг. очень сильную тенденцию к увеличению, а силуэт представлял собой шляпу с очень широкими асимметрично изогнутыми полями. Для удержания этой формы в шляпу помещался проволочный каркас. К концу 1900-х гг. шляпы стали настолько огромными, что превратились в мишень для карикатуристов; они напоминали огромные бельевые корзины, наполненные перьями.

(Конец 1900-х гг. Девушка в зимнем туалете, с собольей муфтой и в широкой фетровой шляпе, отделанной шелком и крыльями птицы, на плечах - горжетка из гагачьего пера. )

Шляпные мастерские того времени работали по принципу ремесленной школы - владелица такой мастерской брала в обучение с проживанием девочек из малообеспеченных городских и деревенских семей. Постепенно они осваивали все технологические операции и секреты этого ремесла, начиная, конечно, с самых простых. В результате знаменитыми шляпницами становились самые талантливые и одаренные из мастериц, а все остальные, не блиставшие особыми способностями, были, тем не менее, грамотными специалистами, профессионально владевшими своим ремеслом.

Количество шляпных ателье в столичных и провинциальных городах просто не поддается учету - их было великое множество. Некоторые из них были особо именитыми и славились по всей России, например, шляпное ателье "Вандраг", которое находилось в Москве, на Петровке.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

(Конец XIX - начало XX века. Лорнет. Серебро с нечеткими клеймами, бирюза. Западная Европа. )

"Источник: Журнал о моде и шитье "Осинка.ру"
http://www.osinka.ru/

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Текст: Вера Папкова
Примечание. При подготовке материала использованы лекции по истории моды Александра Васильева с его любезного разрешения

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами.
Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.

Очень популярны были перьевые веера - от самых недорогих, из петуха, которые носили горничные, до роскошных, из страуса. Страусиные веера изготавливались на драгоценном черепаховом каркасе и отделывались бриллиантовым шифром с монограммой владелицы. Все дворянские семьи в России имели свой герб и корону, которые охотно использовался в декоре различных аксессуаров - дамских сумочек, портмоне, вееров, печаток и перстней.

Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.

В 1900-е гг. в России была широко распространена
торговля по почте чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.
Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.
Модница 1900-х гг. могла переодеваться до шести раз за день - начинался день с пеньюара, затем наступал черед домашнего платья, после чего прогулочного, затем визитного, чайного, обеденного, и, наконец, бального или театрального - в зависимости от планов на вечер. Фактически все время светской женщины было посвящено смене туалетов и украшению себя. Разумеется, это предполагало не только пользование услугами модисток, шляпниц и т.п., но и наличие штата прислуги, в т.ч. домашних прачек и гладильщиц.

В каждом доме не только богатом, но даже и среднего достатка, обязательно была хотя бы одна прачка, которая стирала и крахмалила все - от белья до дневных платьев, а также детское и мужское; и другая, которая все это гладила. Для кухонных забот существовала кухарка, для остальных домашних работ - горничная. Воспитание детей было поручено сначала няне, а затем гувернантке и домашним учителям.

В 1900-е гг. в России было принято подолгу носить траур. По смерти близкого родственника - супруга, родителя, брата - траур носился в течение года. Поэтому существовала определенная мода на черные, траурные детали, аксессуары, платья. Траур подразделялся на полный, глубокий траур, который носился год; полутраур, соблюдавшийся полгода; и четвертичный траур, во время которого допускалось вместо черного носить серое и лиловое. Четвертичный траур соблюдался по родственнику не очень близкому, например, кузену или племяннику. Но вдова, в соответствии с правилами приличия, должна была относить черное в течение года без малейших послаблений.
Ювелирные украшения тоже делились на обыденные и траурные. Бриллианты во время траура носить не полагалось, траурными считались черные украшения из каменного угля и весьма популярные в то время плетеные украшения из волос.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Другой знаменитой красавицей того времени, которая охотно посещала Россию с выступлениями, была бельгийская балерина Клео де Мерод. Она оставила книгу воспоминаний в которой, в частности, отмечает, что объездив с гастролями весь мир, она нигде не видела такой роскошной публики, как в Петербурге. Зрительный зал блистал бриллиантами, мехами и золотыми эполетами, и ни в одной стране мира ей не оказывался прием богаче, чем в России.

Клеопатра (Клео) Диана де Mерод

Еще одной всегда желанной и очень популярной в России заграничной красавицей была испанская танцовщица Каролина Отеро. В 2006 вышла ее биография на русском языке - книга Кармен Посадас "Прекрасная Отеро".

Каролина Августа Отеро

В те времена очень распространенной формой концертов были бенефисы - т.е. такие выступления, когда весь сбор от зала получала бенефициантка, а зрители подносили ей подарки. Такие подарки могли делаться как частными лицами, так и от имени тех или иных объединений или организаций, например, Купеческого собрания, Организации промышленников и т.п. Под подарками тогда понимались только и исключительно драгоценности, т.е. бриллианты.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Модной красавицей была и балерина Матильда Кшесинская, любовница будущего императора Николая II. Эта дама отличалась большим умом и сильным характером, благодаря чему имела заметное влияние не только на модные тенденции, но и на ход политических событий своего времени.

Матильда Феликсовна Кшесинская

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Очень большое влияние на мировую и отечественную моду оказал транспорт В частности, бурное развитие железных дорог, появление и развитие автомобилей и первых самолетов заставило женщин по-новому взглянуть на свой гардероб и выявило непрактичность одежды 1900-х гг. - длину и ширину платьев, узость корсета, излишний декор.
Первые автомобили, как и первые самолеты, не имели крыш, они были открытыми, поэтому огромные широкополые шляпы стремились улететь, как только автомобиль набирал скорость. Это обусловило появление тенденции к переходу на более компактные головные уборы, прочнее державшиеся на голове. В моду стали входить шарфы, которыми можно было привязать головной убор. Появляются коллекции дорожных костюмов, костюмы для путешествий и первые английские костюмы. Такие костюмы состояли из юбки с жакетом и блузки, что было более практично и давало женщинам большую свободу движения и удобство. Появляются коллекции пальто и пыльников, которые назывались словом сак, что значит мешок. Таким образом, к 1910-му г становится очевидной тенденция к большему практицизму в одежде.

Влияли на пути развития моды и достижения науки того времени. Так, в конце 1890-х гг. немецкий доктор Рентген изобрел хорошо знакомый нам сегодня аппарат, названный его именем, который позволял просветить человеческий организм. И одним из первых рентгеновских снимков стал снимок женщины в корсете, который позволил врачам с ужасом констатировать, как сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий и очень узкий корсет 1900-х гг. Именно врачи первыми подняли свой голос, выступив с протестом против жесткого утягивающего корсета. Под влиянием этих данных стали появляться предложения о реформе женского туалета, в частности, об изменении форм белья в направлении более широкого корсета с завышенной талией, который не стягивал бы внутренние органы настолько сильно.

Французский модельер Поль Пуаре уже в 1905 г. предлагал модели без корсета. Эти модели не имели большого успеха, но тем не менее, к 1910-му г. отчетливо проявилась тенденция к поднятию талии, освобождавшая от принятого ранее максимально сильного утягивания.

Одной из главных модных тенденций конца 1900-х гг. был покрой блузок с напуском на талии, который назывался "голубиная грудка". Эта форма позволяла женщинам шнуроваться немного меньше и слегка маскировала талию.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

В этот период в России были крупные производители белья, имевшие хорошие продажи. В частности, в Москве одной из самых знаменитых фирм по производству белья была фирма "Братья Альшванг", чье белье высоко ценилось и отличалось отменным качеством. Белье разделялось по ассортименту изделий, их цене и качеству. Были отдельные мастерицы-корсетницы; те, которые шили только панталоны или лифчики под корсет, ночные рубашки или нижние юбки. Женское белье в России, как и во всем мире, было в 1900-е гг. очень объемным, а его отделка варьировалась в зависимости от покупательной способности клиентки.

Цветное белье носили только публичные женщины, приличные женщины носили белье исключительно белое и чулки белые, черные или розовые. Женщины-ученые носили синие чулки, благодаря чему и появилось известное идиоматическое выражение. Телесного цвета в белье не существовало до начала 1920-х гг. Все чулки были длиной до колена, как современные гольфы, и носились на подвязках, крепивших их под коленом. Сверху носились закрывающие колено панталоны, пышные и отделанные шитьем. Панталоны делились на закрытые и открытые, т.е. не сшитые по центральному шву, что позволяло отправлять естественные потребности, не снимая весь костюм.

Поверх панталонов носились нижние юбки - хлопчатобумажная и шелковая, из тафты специального сорта, которая придавала туалету шуршание. Считалось, что по-настоящему шикарное платье должно шуршать, издавая характерный звук "фру-фру" - упоминание об этом можно встретить, например, у Толстого в "Анне Карениной". Хлопчатобумажные нижние юбки были белыми, а шелковая должна была быть в тон ткани платья, потому что ее было видно из-под подола.

Корсеты делились на повседневные и праздничные. Зашнуровать корсет самостоятельно было невозможно, для этого необходима была помощь горничной. Или мужчины…

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Домашние ванны были большой редкостью - в основном все ходили мыться в бани. Большого разнообразия моющих средств не было. Шампуни, которые тогда называли шампонями, были яичные, хвойные и крапивные и продавались в аптеках.

В макияже допускались только очень светлая пудра, блеск для губ и румяна - помада и тени не применялись, как и подводка глаз, которой пользовались только артистки. Женщина в гриме выглядела подозрительно. Ногти полировали, добиваясь, чтобы они блестели и имели естественный бледно-розовый цвет, цветные лаки для ногтей не применялись.

В России было несколько знаменитых парфюмерных фирм, таких как фабрика Брокар (теперь она называется Новая Заря), поставщик двора; фабрика Остроумова; фабрика Ралле и др. Исторически сложилось так, что находились они не в Петербурге, а в Москве. Многие из них были открыты еще 1850-60-е гг. и зачастую были основаны выходцами из Франции после наполеоновского нашествия. Они выпускали мыло, одеколоны, пудры, шампони, духи, кремы, помады и румяна. Все эти фирмы участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900-м г. и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и фабрики Рале получили золотые медали. О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт - автор всемирно известных духов "Шанель №5" Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Рале в Москве.

В 1900-е гг. в моде были цветочные духи, наиболее популярными были ароматы Сирень, Ландыш, Роза, Жасмин. Знаменитые "советские" духи "Красная Москва" были созданы в 1913 г. и назывались "Букет Императрицы". Вся косметика в России была отечественного производства.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Самой же распространенной мужской одеждой этого времени была визитка - черный жакет со скошенными полами и брюки серые в черную полоску. Кроме того, носили костюмы-тройки - шерстяные, летом - льняные, а в очень жаркую погоду - из шелка-чесучи. Шерстяные костюмы могли быть коричневыми, черными или серыми, а летние - бежевыми, белыми или светло-серыми.
Все рубашки в Росси и в Европе имели крахмальные воротник и манжеты, которые были отдельными от собственно рубашки, пристегивались к ней и отдельно стирались и крахмалились.

Отличительной чертой русского мужского стиля была мода на косоворотки, которые носили свободомысляще настроенные мещане и разночинцы. Косоворотки были льняными, ситцевыми и шелковыми. Летним головным убором была шляпа-канотье, зимой носили "боярские" шапки и т.н. "пирожки" из каракуля или бобра. Мужчины носили меховые шубы крытые сукном, с бобровым или каракулевым воротником.

Детский костюм разделялся на европейский и русский. Русский костюм состоял из сарафана, косоворотки, вышитых и стилизованных. Но самой популярной одеждой мальчиков и девочек в эти годы были матросские костюмчики . Платья девочек были очень короткими, открывающими колени, линия талии у них располагалась низко на бедрах, предвосхищая моду 1920-х гг. на заниженную талию.
Мальчиков принято было коротко стричь; а девочкам завивать локоны , которые носились распущенными и украшались большими бантами - косичек в то время не заплетали.
Детские шубки шились, как правило, из светлых мехов, в отличие от взрослых, темных.

В искусстве 1910-х гг. в России происходит настоящий прорыв. Русские художники-футуристы и абстракционисты покорили мир новыми формами. Такие творцы новых форм и нового видения цвета, как Кандинский, Малевич, Ларионов, Гончарова очень сильно повлияли на всю мировую живопись и на моду.

"Источник: Журнал о моде и шитье "Осинка.ру"

http://www.osinka.ru/
http://www.osinka.ru/Moda/Style/2007_Fashion_XXvek/1900-1910_04.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Текст: Вера Папкова
Примечание. При подготовке материала использованы лекции по истории моды Александра Васильева с его любезного разрешения

После революции 1917 г. и по окончании Гражданской войны были предприняты многочисленные попытки создания советского стиля в моде. В частности, в 1919 г. в Москве, новой столице Советской России, были созданы мастерские так называемой прозодежды, т.е. одежды для производства и повседневной носки. Что такое советский стиль и как именно должна выглядеть одежда нового советского человека, никто толком не знал.

Основной проект сводился к идее переодевания всего населения страны в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и жакета для мужчин. Этот вариант серьезно обсуждался, и в 1921 г. даже была попытка его осуществления, но воплощению его в жизнь помешало то обстоятельство, что на складах не обнаружилось необходимого для переодевания всей страны количества темно-синей ткани.

После 1949 г. в дружественном Китае подобный проект все-таки был воплощен в жизнь, поскольку ничто не могло наглядней продемонстрировать идею всеобщего равенства всех людей - равенства имущественного, социального, интеллектуального и любого другого.

С какими бы то ни было проявлениями индивидуализма советское правительство вело беспощадную борьбу. Однако во все времена оставались люди, стремившиеся выглядеть и одеваться красиво, и в качестве ориентира этим людям служил Запад. Поэтому кардинальных перемен в азиатскую сторону в этот период все же не произошло. Люди стремились следовать общемировым модным тенденциям, используя для этого доступные им подручные средства.

В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных волос - короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало общей модной тенденции - после окончания Первой мировой войны короткая стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа.

Поскольку средства для осветления волос стали широко доступны только после 1929 г., а природных блондинок было не слишком много, в моде были брюнетки. Даже натуральные блондинки красились в более темные цвета, используя хну и басму.

Серьезное влияние в послереволюционные годы имел новый взгляд на сексуальность и вопросы взаимоотношений полов. Советским правительством декларировался классовый подход к сексу, считалось, что секс должен иметь пролетарскую направленность. Характерной для этого времени является "Теория стакана воды", которую проповедовала Александра Коллонтай. Суть этой теории сводилась к тому, что любовь признавалась буржуазным пережитком, а сексуальный контакт между людьми объявлялся простой физиологической потребностью, для осуществления которой требуется не больше оснований, чем для того, чтобы выпить стакан воды.

Другим уникальным явлением, не имевшим аналогов в мире, было
общество "Долой стыд", организованное в 1925 г. при содействии Наркома здравоохранения под эгидой доктора Семашко. Целью этого общества была борьба со стыдом, как с буржуазным предрассудком. Члены общества должны были ходить по улице голыми и участвовать в манифестациях под лозунгами "Долой стыд!" и "Стыд - это буржуазный предрассудок". До нас дошли свидетельства иностранцев, оказавшихся в этот период в России и шокированных подобным зрелищем, а также многочисленные кадры фото и кинохроники. Деятельность общества прекратилась естественным путем в связи с наступлением заморозков.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды царского времени является ее "самодельность". Если дореволюционная мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными, с использованием дорогой отделки; то "новая мода" вынуждена была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и непрофессиональным изготовлением.

Например, в воспоминаниях известной писательницы того времени Надежды Тэффи можно прочесть о том, из чего женщины шили себе одежду - в ход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала. Очень популярен был полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе.

Текстиль стал продаваться в свободной продаже только после 1936 г., к тому моменту, когда весь подручный материал был уже переработан населением, и не по одному разу. До этого момента текстиль нельзя было купить, его, как и многие другие необходимые вещи, можно было только обменять.

С целью изымания у населения последних припрятанных ценностей были открыты так называемые "Торгсины" (Торговые синдикаты), где в обмен исключительно на драгоценные камни, золото, серебро и платину можно было получить различные товары повседневного спроса, такие как текстиль, детскую обувь, женское нижнее белье и т.п.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший