Его карьера развивалась постепенно. Некоторое время он работал ассистентом у преуспевающего кутюрье Жака Дусе. В 1901 году он находит работу в ведущем доме моделей того времени - у Ворта, а уже в 1903 году при финансовой помощи матери он открывает первый собственный салон моды. Пуаре умел собрать вокруг себя талантливейших художников, иллюстраторов и дизайнеров того времени: Поля Ириба, Жоржа Лепапа, Эрте, Мариано Фортени, Вламинко, Андре Дерена, Рауля Дюфи.

Новшества и характерные черты стиля

Пуаре объявляет войну корсетам. В 1906 году он создает простое узкое платье, юбка которого начиналась непосредственно от груди и ниспадала до пола. Он создал силуэт, повторяющий изгибы тела, который был назван "La Vague". Именно принес ему всемирную славу.

По сравнению с зашнурованными красавицами "прекрасной эпохи" новая женщина Пуаре выглядит юной, скромной и подвижной.

Вдохновленный балетами Дягелева, Пуаре создает коллекцию в восточном стиле. В 1911 году он устраивает у себя "1002-ю ночь", один из самых грандиозных костюмированных праздников 20 века.

Именно Пуаре путешествовал с труппой манекенщиц по всему миру: Лондон, Берлин, Вена, Брюссель, Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк.

Пуаре - первый из кутюрье, который организовал собственное производство духов (за 10 лет до Шанель) и основал синдикат по защите прав великого портновского искусства Франции, чтобы защитить свои оригинальные творения.

http://fashion-xx.hotbox.ru/couturier.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Античное "рококо" (мода Древнего Рима)

Как можно сохранить закономерность, организованность, симметрию и целесообразность, присущие греческой одежде, и одновременно придать женскому платью грациозность и легкость, а мужскому - торжественность, доказывает «античное рококо» - римская одежда. И сделали это незаметные детали, преобразившие греческий хитон в тунику, которую носили мужчины и женщины.

Это была как бы домашняя рубашка или нижняя одежда, называемая также туника интима (tunica intima). Она имела и символическое значение. Эта часть одежды была выражением души и личности её владельца, как бы связующим звеном между душой и телом.
Так, например, туника оранжевого цвета символизировала страдание. Такого цвета была туника Геракла, которая, по преданию, была пропитана отравленной кровью кентавра Несса.

Туника, которую носили сенаторы, отличалась от интимы широкой пурпурной полосой на груди и на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полоской (augustus clavus).

Поверх нижней туники мужчины надевали верхнюю тяжелую одежду, называемую тога (toga), которая стала национальной одеждой римлян. Это продолжение греческого гиматиона церемониального характера, что придавало ей торжественность. Это уже не только одежда, это символ зрелости (в торжественной обстановке молодой человек надевал её в знак того, что получил права римского гражданина) и принадлежности к римской империи. Рабы, иностранцы и изгнанники носить тогу не имели права.
Тога кроилась не в виде простого четырехугольника, а эллипсообразно. И потому, как она была задрапирована, судили о её владельце - об его культуре и образовании. Хорошо задрапированная тога была выражением основных качеств её обладателя, который, таким образом, оценивался посредством тоги.

Способ ношения тоги был таким же важным предметом обучения, как и риторика. Тога и туника дожили до своего возрождения в более позднее время. Видоизмененная туника появляется в готическое средневековье, а при итальянском Ренессансе тогу ученые носили в виде плаща.

Знатные женщины надевали поверх туники интимы ещё столу (stola), нечто вроде широкой юбки из тонкого полотна - подобие греческого хитона.

Свободные гражданки имели право носить паллу (palla), верхний плащ, подобный мужской тоге. При больших торжествах паллу накидывали на голову, при этом иногда её скрепляли фибулами, иногда подпоясывали поясом.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Затем, в период империи, от повседневного ношения тоги отказались. В более короткие плащи, которые были гораздо удобнее, прежде всего стали одеваться низшие классы. Это были - паллиум (pallium), пенула (paenula), лацерна (lacerna), напоминающие греческую хламиду. Позже их приняла и аристократия.

1. Статуя Августа.
Императорская присборенная тога является типичной одеждой свободных римлян. Тога драпировалась согласно строго установленным правилам.

2. Скульптура оратора.
На тунику наброшена тога. Сандалии с широкими ремешками, которые зашнурованы намного выше щиколотки, называются калцеи.

3. Статуя т.н. Ливии.
Молодая римлянка одета в столу и обёрнута в паллу, которой прикрыта и голова. Волосы по тогдашней моде завиты.

На головах носили шляпы и шапки, подобные греческим. Шляпы петасос (petatos), часто соломенные, носили мужчины и женщины, также как и фригийский колпак анатолийского происхождения. Зимой же одевали галлоримский куколь, называемый кукулус (cucuius), который пережил и средневековую моду.

В период империи уделяли чрезмерное внимание уходу за телом и внешним видом. Изысканные ткани, веера, зонтики, а также бритье и всевозможные косметические средства, использовались ежедневно. О высоком уровне тогдашнего парикмахерского искусства свидетельствуют сложные и замысловатые женские прически, особенно в период империи. Изобретательность как бы не знала предела. О прическах пишутся даже стихи и эпиграммы.

Великолепные изделия из драгоценных металлов, украшенные гравировкой и филигранью, отделанные жемчугом и драгоценными камнями, соперничали с египетским ювелирным искусством, имеющим свою тысячелетнюю традицию. Ожерелья, пояса, цепочки, браслеты и перстни носили тогда и мужчины, и женщины.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Особую моду на обувь ввели артисты: иногда они надевали так называемые соцци (socci) - низкие, плоские ботинки, вроде тапочек, иногда же - котурны (cothurne) - ботинки на высокой деревянной подошве, с помощью которых артисты, особенно в трагедиях, оптически стремились казаться выше и тем самым символизировать неземные существа.В истории моды котурны многократно повторялись: в период Возрождения, например, они стали характерной чертой куртизанок.

Типичной была и обувь римских воинов - так называемые калиге (caligae), подошва которых была закреплена гвоздями. Сам ботинок был сделан из ремешков, как сандалии, и шнуровался высоко над щиколоткой. Кстати, детское прозвище "Калигула" ("сапожок"), закрепившееся за печально известным римским императором, происходит именно от этого типа обуви.

Бюст императора Адриана. II в.
С его лёгкой руки римляне стали носить усы и бороду, что ранее не было принято.

Прическа у мужчин чрезвычайно проста - долго, вплоть до империи, носят прическу из коротких, гладких волос, а усы и бороду бреют; часто бреют и голову. Только по примеру некоторых императоров, которые оставляли бороду и усы, эта мода стала постепенно распространяться и в более широких кругах.

Женщины проявляли большую требовательность к прическам. Волосы у них были гладко причесаны и сзади закреплены застежкой или заплетены в косы, которые укладывались вокруг головы. Прически умеренно украшались драгоценностями. Типичными являются мелкие кудряшки вокруг лба.

В период империи была в моде крутая завивка с начесыванием волос. Прически были как из своих волос, так и из париков. Особенно модными были парики из белокурых волос, с которыми римлянки познакомились у германских женщин.

Только под влиянием христианства прически опять вернулись к простоте и естественности.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Роскошные варвары (галльская мода)

Высокое самомнение античных народов широко известно. Считая себя единственными носителями настоящей культуры греки и римляне спокойно называли иные народы варварами, а их одежду и обычаи - варварскими. В итоге, как известно, это плохо кончилось…
Одним из варварских народов, с которым постоянно сталкивались римляне были кельты, обитавшие в основном в Галлии (на территории современной Франции). Теплолюбивые римляне не очень любили Галлию за её морозный климат, суровую природу и воинственный народ.
Правда, ко времени ее завоевания Цезарем (58-51 гг. до н.э.), Галлия уже не была примитивным государством. Многие римские и гречекие авторы описывали одежду галлов. И надо сказать, что единодушное обвинение античными историками кельтов в дикости, не мешало им восхищаться пышностью варварского костюма.
Давние враги Рима (именно от них гуси спасали "Вечный Город" ещё в 390 г. до н.э.) галлы тем не менее весьма быстро ассимилировались с завоевателями и даже впоследствии помогали им бороться с нашествием прочих варваров. Взаимовлияние не могло не отразиться и на одежде. МЕНЯЕМСЯ ПЛАЩАМИ, но НЕ ШТАНАМИ
Как и все кельтские племена, галлы в древности носили одежду из звериных шкур и кожи. Они умели выделывать шкуры, кроить и сшивать их.
Мужчины носили короткую прилегающую куртку с узкими длинными рукавами, поверх нее надевали короткий четырехугольный шерстяной плащ - "сагум", украшенный орнаментом, который скреплялся на правом плече аграфом. Когда Галлия вошла в состав Рима, на смену сагуму пришел просторный римский плащ - паллиум. Сам сагум сохранился как воинская одежда и был перенят теперь уже римскими воинами. Позже под плащом стали носить тунику с рукавами, наподобие длинной блузы.
Главной особенностью галльского костюма были длинные узкие штаны, которые назывались "бракка". Римляне, как известно, штанов фактически не носили и долгое время считали это исключительно "варварским" обычаем.
Богатые и знатные галлы одевались особенно роскошно. Их одежда была разного цвета, с красивыми рисунками, прошивалась маленькими золотыми пластинками и блестками. Туники военачальников опоясывались перевязью, украшенной золотом или серебром. Диодор писал: "Их плащи с пестрой отделкой, прикрепляющиеся аграфами, или очень плотны, или же очень легки, смотря по времени года". Чем выше было положение галла, тем пышнее был его плащ. Простой народ носил короткие плащи, напоминающие сагум.

Галльские жрецы - друиды - носили длинную и широкую одежду из некрашеного чистого полотна. Она состояла из длинной или короткой нижней рубашки и верхней одежды с длинными широкими рукавами, которая спереди могла быть открытой или закрытой. Верхней одеждой также мог служить плащ, застегивающийся на плече пряжкой или крючком. Главный жрец надевал такой плащ, под которым была очень длинная нижняя рубашка. Так как дуб у кельтов являлся культовым деревом, друид во время церемоний водружал на голову колпак или венок из дубовых листьев.

О женской одежде древних галлов сведений сохранилось мало. На некоторых монетах времен императора Адриана провинция Галлия аллегорически изображается в виде женщины, одетой в длинную подпоясанную рубашку. Позже богатые галльские женщины стали носить тунику, поверх которой надевали столу и подпоясывали богато украшенным поясом. Были у них также широкие плащи, украшенные роскошной отделкой.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

РЫЖЫЙ, РЫЖИЙ и КОСМАТЫЙ
Римляне описывают галлов, как высоких рыжеволосых людей. Хотя по нраву галлы были весьма далеки от современных "хиппи", в длине волос они им не уступали. Ведь длинные распущенные волосы являлись у галлов символом свободы и власти.
По свидетельству Диодора, галлы еще больше осветляли свои и без того светлые волосы. "Они постоянно смачивают себе голову известковой водой со лба к затылку, отчего волосы, становясь жестче, поднимаются как лошадиная грива и придают галлам вид панов или сатиров. Широкие и густые усы, словно сито, закрывают им рот, впрочем, иные совершенно сбривают бороду, другие только отчасти, знатные же почти всегда бреют бакенбарды".
Женщины заплетали волосы в косы, а жрицы-друидессы носили длинные волосы распущенными. Друиды-мужчины волосы имели короткие, зато носили длинную бороду.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ТАТУ
Украшаться галлы любили. Они носили кольца, пряжки, булавки, серьги, украшали себя различными перевязями и широкими золотыми браслетами с подвесками из драгоценных камней. Перстень по обычаю галлы носили только один на среднем пальце. Кстати именно золотые украшения эти варвары (как и многие другие) делали особенно изящно, не уступая в этом "продвинутым" народам.
Однако даже голый галл выглядел роскошно. Разрисовывание и татуирование тел было обычным явлением у кельтов. Правда, в последующие века эта мода прошла и ныне мы почему-то считаем тату наследием папуасских и негритянских племён.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Суровые времена, суровые нравы… (романская мода)

Романская эпоха (IX-XII вв.) пришлась на период, когда пала Римская империя, а молодые варварские народы после продолжительных войн только создали более-менее "оформленные" государства. Это были также и времена господства аскетичных идеалов христианской церкви.
Соответственно и одежда не отличалась особой выразительностью и представляла собой смесь античных традиций, византийских деталей и "варварских новинок". Тем не менее в ней уже наблюдалось и нечто совершенно новое.

ШВЫ, ПЛАЩИ, ШТАНЫ…

В то время одежда делалась кустарным способом в поместье феодала. Одежду шили из льняных, шерстяных и полушерстяных тканей на пеньковой основе. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок.
В основе европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки античных одежд были забыты. Материал сшивается по швам, которые оторачиваются тесьмой и тем самым укрепляются - это в истории моды является новинкой.
Все остальное остается по-старому. Как и в Византии, поверх верхней одежды надевается ещё и плащ, который становится универсальной одеждой всех классов. Ведь он не только защищал тело, но и символизировал выделение человека из внешней среды.

короткая верхняя туника с вышитой каймой, полукруглый плащ.
справа: верхняя туника со швами, закреплёнными кантами, плащ-накидка.

Средневековый феодальный порядок принудил моду к тому, чтобы она позаимствовала у Византии систему классовых различий в одежде, которая проявилась в моде романского периода в виде каймы, вышивок, и даже материалов. Романская мода приняла также и некогда "варварские" штаны. Голова покрыта небольшим покрывалом, которое ниспадает по самые плечи, а поверх него часто накидывается ещё верхний плащ.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Мужчины раннего средневековья носили две туники, которые надевались одна поверх другой. Нижняя, "камиза", была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя, "котт" - из более дорогой ткани, с короткими широкими рукавами или вообще без рукавов. Нижняя и верхняя туника в мужской одежде уже ранее поднялись до колен и открыли штаны - неприлегающие штанины, которые заправлялись в высокие ботинки.
Тунику всегда подпоясывали, иногда с напуском. Первоначально туники были короткими, но с середины IX в. у феодальной знати они удлинились. Туника короля доходила до самого пола. Короткие туники носили крестьяне и молодые люди.
Верхней мужской одеждой был также плащ, застегивавшийся на правом плече, - вначале короткий полукруглый, а позже, с XI в., - длинный. В эпоху Карла Великого и Каролингов (VIII - IX вв.) плащ стал называться "манто".

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Женская мода, как и в Византии, предписывает надевать на тело несколько одеяний, одно на другое. Обычно это было нижнее рубашкообразное платье с узкими рукавами, поверх которого одевалась верхняя одежда подобного же покроя, но с более широкими рукавами.
"Вид женщин этой эпохи весьма живописный и яркий ... Но одежда носит полуварварский, неэлегантный, незаконченный характер... Из разных языческих, классических, античных и византийских элементов, которые до сего времени не сочетались между собой, теперь начинает создаваться новая культура. Одежда совсем не прилегает к телу и не имеет складок", - говорит Якоб фон Фальке в 1875 г.
Однако в наши дни образ женщины того времени нам представляется несколько иначе; если мы посмотрим на женскую фигуру с точки зрения её структуры, то увидим, что она представляет как бы блок, поверхность которого, вертикально и горизонтально, разделена отделочной каймой на самостоятельные части. Например, рукава отделены от платьев нашитой каймой, а лиф с юбкой зачастую разделяются ещё на две или четыре части. В этом делении мы видим художественную основу романской моды. Её понимание соответствует романской архитектуре, которая также блочная; поверхность зданий аналогично членится зарубками, аркадами, арочными фризами. Подобно тому, как украшенная система плоскостей в архитектуре имеет тектонические черты, так и кайма в одежде выполняет подобные же функции. Таким образом, кайма в романской моде является не только украшением и знаком отличия, как это предписывала Византия.

ОБУВЬ

Обуви не хватает красочности и разнообразия фасонов - поголовно все носят полувысокие ботинки без застежек, собственно какие-то штиблеты без шнурков.
В эпоху Каролингов (IX в.) франки носили чулки кожаные или полотняные, которые сверху перетягивались ремнями. Пальцы ног при этом оставались открытыми: закрытую обувь имели право носить только король и члены королевской семьи. Горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами - "ботт". Их шили из ткани или цветной кожи. Но уже в это время начинает появляться обувь с клювообразно вытянутыми мысами; эта деталь широко распространится только в позднем средневековье.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ и ПРИЧЁСКИ

Покрытия для головы также не отличаются изобретательностью и разнообразием, формы их не сложны. Носят полукруглые шапки либо нечто вроде фригийского колпака.
Мужские прически романского периода были примитивными. Волосы подстригались вокруг головы до мочек ушей, а спереди была челка. Большинство мужчин ходят без усов и бороды, их оставляют только высшие церковные и светские сановники.
И у женщин прическа не отличается выразительными чертами - накидка, которой почти у всех прикрыта голова, не способствует созданию сложных причесок. Женские длинные волосы остаются незавитыми и только свободно расчесываются.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Ирена:
Надо же - не знала
Учишься, учишься, а всё равно дураком помрёшь...))))

juzanka:
Арина, действительно, век живи - век учись! Как просто все объясняется

Арина:
Это меня недавно один мужчина на Клео просветил Интересная история, мне тоже понравилась

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Александр Васильев: "Русская мода началась не с Юдашкина."

Александр Васильев - человек, который не нуждается в особых представлениях, ибо сегодня он - один из самых популярных лекторов по истории моды. Энциклопедичность знаний, тонкий юмор, искусство воссоздавать в своих рассказах живые образы любой эпохи, мастерское владение вниманием аудитории сделали Александра Васильева кумиром для всех, кто интересуется модой.

Александр родился 8 декабря 1958 года в Москве, в театральной семье, и с самого детства питал необъяснимый интерес к одежде прошлого времени. Родители не препятствовали странным занятиям мальчика, который мог часами перебирать горы старой одежды, выискивать на помойках выброшенные платья и украшения, изучать фотографии из старых журналов... Каким-то чудом советский период зомбирования личности не оставил никаких следов в душе будущего мэтра, и после того, как в возрасте 24 лет Александр Васильев переехал в Париж, он стал тем, кем мы знаем его сегодня - всеми любимым историком моды, автором выдающихся книг, коллекционером и уникальным преподавателем.

Мы встретились с Александром одним из майских вечеров после очередной его лекции в Москве, чтобы побеседовать о современной моде, дизайнерах и искусстве быть стильно одетой в любой ситуации.

Александр Васильев, историк моды и коллеционер

Osinka: Александр, пожалуйста, пару слов о Ваших замечательных книгах "Красота в изгнании" и "Русская мода". Что характеризует каждую из них?

Александр Васильев: "Красота в изгнании", как вы знаете, стала бестселлером и выдержала 5 изданий и еще есть одно - 6-ое англоязычное издание в Нью-Йорке. Я помню, что когда я над ней работал, мне было трудно найти издателя, который бы согласился ее опубликовать, потому что никто не верил в ее успех.

Эта книга о работе русских эмигрантов в области моды. В ней я впервые для России и для всего мира открыл имена тех замечательных дизайнеров, которые работали в мире моды в прошлом в Париже, в Берлине, в Константинополе. Около 50 Домов Высокой моды были созданы русскими эмигрантами за границей. Я проследил историю большинства из них и, можно сказать, открыл главу национальной гордости и самосознания. Потому что многие упорно думали, что русская мода началась если не с Юдашкина, то с Зайцева, а до этого ничего не было. Это конечно не так.Я надеюсь, что этой книой я расширил кругозор для многих. И, может быть, это и есть причина успеха этой книги и интерес к ней, который абсолютно не угасает вот уже столько лет. И каждый раз, когда я ее привожу, она раскупается моментально!

Вторая книга - "150 лет русской моды" - рассказывает о развитии моды от 1850 до 2000 года, в ней 2000 иллюстраций и 450 страниц текста, я это уже наизусть знаю. Она очень интересна тем, что я подвел итог творчеству модельеров России на протяжении очень, очень долгого периода, вывел константы русской моды, обозначил границы русского стиля, влияния на моду и также выявил массу неизвестных имен дизайнеров, которые очень успешно трудились на этом поприще в мире. А это важно знать, потому что не надо постоянно думать о том, что мы что-то изобретаем. Мы должны просто жить с уверенностью, что у нас очень большая история моды, именно российской моды, что мы можем многим гордиться!

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Александр Васильев: Я рад дать отсылку на мой сайт - http://www.vassiliev.info/ - для тех, кто хочет узнать об этом побольше. Там будет объявление о моей школе. Надо сказать, что для тех, кто занят в течении года и хочет поучиться у меня, я могу предложить летние занятия у себя в школе в Литве в августе. Недельные курсы или двухнедельные курсы в зависимости от их желания. Средняя стоимость курса - с проживанием 700 евро в неделю, без проживания 350 евро в неделю. Ежедневно курсанток ждет три часа теоретических занятий с диапозитивами, на которых они узнают историю моды 20 века, тенденции современной моды, научатся анализировать тенденции и воспринимать их правильно, а также три часа практических занятий, т.е. 6 часов занятий в день. Практические занятия связаны с посещением домов высокой моды, ателье, реставрационных мастерских, выставок костюмов, дворцов и музеев.

Osinka: Александр, Вы проводите семинары, пишете книги, следите за событиями в стране и в мире, бываете на светских мероприятиях и показах мод... Как Вы все успеваете? И при такой насыщенной жизни находите время для себя и для творчества?

Александр Васильев: Хороший вопрос. Потому что я планирую свою жизнь наперед. Понимаете, после жизни почти четверть века за границей ко времени относишься не по-русски. В России время не ценят, поэтому все в стрессе и в опозданиях. Не ценят ни свое, ни чужое время. Я очень ценю и свое, и чужое, поэтому я веду дневник записей. Я планирую все свои действия заранее - я знаю, что я буду делать в каждый определенный момент моего дня. И не допускаю экспромта. Я не могу, если я договорился с журналистом, вклинить еще какого-то человека сюда же, к примеру. В России часто делают: "Сейчас еще кто-то подойдет, один человек и я одновременно...". Или, скажем, если у меня есть встречи и между ними только 40 минут, я никогда не вклиню кого-то еще, потому что я знаю, что физически не будет возможности доехать до места встречи.
Osinka: Александр, Вы всегда жизнерадостны и оптимистичны. Ни разу не видела Вас в плохом настроении или раздраженным...

Александр Васильев: Я сдерживаю, контролирую себя и стараюсь думать только о хорошем. Плохое нас догонит само. Поэтому я каждый раз стараюсь найти позитивное в каждой ситуации. И со мной бывает, что я злюсь, но я злюсь на себя и нахожу, что в большинстве случаев я сам виноват во всем. И еще, я не имею тенденцию сваливать на других свои проблемы и считаю, что каждый человек должен найти выход из проблемы сам и вовсе ни кто-то другой должен это сделать.

Osinka: У Вас есть какая-то глобальная цель?

Александр Васильев: Да, есть. Быть полезным. Не себе, я уже себе полезен, а людям. И соединить прошлое с будущим. И я делаю все для того, чтобы наше сегодняшнее поколение не чувствовало себя совершенно безродными, а это тенденция сегодняшнего дня. Я думал, что Россия будет искать свои корни, она их не ищет. И ищет свое прошлое только в Советском Союзе, которому только и есть 80 лет. Сейчас главная тенденция нового века вспоминать сталинское время, хрущевское, брежневское, идеализировать то, что было во время войны, после войны, при покорении космоса, при Валентине Терешковой. Однако, я напомню нашим читателям, что прошлое России тысячелетней давности. И сводить все это к последним 80 годам очень неверно. Это очень недальновидная политика, так как у людей без прошлого, я скажу категорично, нет будущего.

Osinka: Вы постоянно изучаете моду прошлого, но при этом наверняка отслеживаете и моду современности? Какие в ней прослеживаются тенденции и связи с мировыми событиями?

Александр Васильев: Это хороший вопрос! Вы знаете, дело складывается следующим образом: на моду очень сильно влияет политика, но также на моду сильнейшим образом влияет и климат, и экология, и искусство - живопись, кино, архитектура, балет, современная музыка... Очень сильно влияют конечно военные действия, покорение космоса. На это сильно влияют болезни. СПИД, например, очень сильно повлиял.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Александр Васильев: На появлении несексуальных форм в белье в 90-е годы, когда эпидемия было очень значительна и не было лекарств. Отразилась это также на формах, на цветовой гамме в эпоху мрачного желания не соблазнять, очень характерного для первой половины 90-х годов. Затем, на моду, конечно, влияют видные личности современности. Скажем, певица Мадонна, или принцесса Диана английская, или леди Маргаретт Тетчер, или Жаклин Кеннеди. Эти образы или просто символы современности транслируются в моде. Прическа "Алла Пугачева", прическа "Раиса". Примеры, правда? Затем, безусловно кинодивы, желание подражать Гретте Гарбо, Марлен Дитрих, Любови Орловой, Людмиле Гурченко. Это очень важно. Конечно же на моду тоже влияют открытия, открытия новых технологий в производстве тканей, новых красителей и т.д.

Osinka: Мне бы хотелось продолжить тему моды современности. Что характерно именно для наших годов в моде? И какими в истории моды, на Ваш взгляд, останутся нулевые годы?

Александр Васильев: Я думаю, что ретроспективными. Нулевые годы, т.е. начало века, будут в первую очередь связаны с тем, как мы интерпретировали историю. А мы ее все время перефразируем, все время стараемся вспомнить послевоенные 50-е, или короткие 60-е, или хипповые 70-е, или, скажем, широкоплечие 80-е. И мода все время ретроспективно ретранслирует все, что мы видели в прошлом.

Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что у нас очень сильно изменилось за эти годы отношение к женской красоте. Эти изменения, на мой взгляд, особенно сильно связаны с тем, что в Европе часто женщины доминируют над мужчинами количественно, особенно это выражено в России, где по статистике женщин около 60 % населения, если не 65%, т.е. это абсолютно подавляющее большинство. А в политике они пока не играют никакой роли. Все должно быть наоборот, страна должна управляться женщинами, а не мужчинами... В Думе, я бы хотел, чтобы было 65% женщин и 35% мужчин - было бы спокойнее. Согласны?

И другое, как я уже сказал, совсем другое отношение к женщине. В чем же это выражется? Мне кажется, что сейчас мода на странность во внешности, не на красоту в обычном понимании, а скорее на какой-то недостаток. Например, главное направление 2000-х годов азиатского, и я бы даже сказал, индийского происхождения - это мода на пирсинг, металлические гайки, которые вставляют в губу, в язык, чего никогда не было раньше. И даже в Москве это очень видно. И в результате этого женщины часто заведомо себя уродуют в классическом понимании, потому что этого требует мода. Затем, конечно, абсолютный фашизм с точки зрения фигуры. Побеждают только стройные красавицы - это есть фашизм, а все полненькие уходят в тень.

Osinka:Т.е. культ худого тела - это фашизм?

Александр Васильев: Да - это фашизм. Это фашизм по отношению к другим. Потому что, конечно, полных женщин гораздо больше, чем худых. Потому что они матери, они кормят. Поэтому это страшное желание - носить обнаженный животик, чтобы показать, что он стройный. Это значит - заставить других страдать еще больше и заставить мужчин оборачиваться именно из-за их недостатка.

Затем 2000-е годы очень сильно повлияли на характер мужской моды, когда нестандартные черты, уродливая внешность стала цениться. Например, бритые головы. Очень считаются ценными татуировки, гайки и пирсинги, которые не украшают мужчину, они его делают более диким, но, может быть, и более притягивающим из-за элемента опасности, который внедряется во внешность. Мужчины больше напоминают деклассированный элемент, т.е. опасный элемент в обществе. И это притягивает женщин.

Osinka:Я бы хотела Вас спросить о влиянии, так сказать, "голубой культуры" на моду...

Александр Васильев: Оно огромное, всепоглощающее... Вы знаете, это ни для кого не секрет, что приблизительно 95% всех дизайнеров-мужчин имеют нетрадиционную ориентацию. Я даже с трудом назову трех, которые были бы традиционными... Большинство дизайнеров творит для себя. Они, рисуя женский силуэт, одевают себя. Себя, но не мужчину. Поэтому они часто делают утрированный силуэт, который женщине не был бы свойственен, но мужчине-трансви очень бы подошел. И это очень важно.

Osinka:Но почему нетрадиционно ориентированные мужчины создают именно женскую моду?

Александр Васильев: Ну как же! Натуральные мужчины, как их называют в России, созданы для того, чтобы женщину раздевать, а другие мужчины созданы для того, чтобы женщину одевать. Вот и все! Вот в этом и вся загадка! Почему гетеросексуальный мужчина не может ничего создать для женщины? Потому что он хочет ее видеть раздетой. У него другая направленность. А вот сублимировать женщину, ее причесывать, украшать, возвеличивать, делать из нее диву - кто будет? Ведь все парикмахеры, стилисты, гримеры - почти что все тоже геи.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Если женщина подходит к моде с точки зрения сексуальной ориентации мужчины-дизайнера - это полная глупость. Она должна любить или не-любить результат его творчества, а не его сексуальную ориентацию. Она же с ним спать не собирается, и самое главное, он - с ней тоже! Она для него только клиентка. Поэтому, милые девушки, выбирайте больше то, что подходит вам по стилю, по вашей комплекции, по цвету ваших глаз, по цвету ваших волос. И старайтесь не выглядеть вульгарно, потому что вульгарных девушек на улицах очень много.

Osinka:Александр, Ваш совет женщинам. Как всегда выглядеть стильной и хорошо одетой?

Александр Васильев: Когда они смотрят на себя в зеркало, они должны всегда думать о том, что можно было бы убрать, а не о том, что бы такого добавить. Лучше меньше, да лучше. И потом, дамы все-таки всегда должны ориентироваться на свой социальный статус, на свой возраст, на свои возможности. И стараться не выглядеть смешной, потому что это убивает женщину.

Осинка: Есть ли беспроигрышные варианты?

Александр Васильев: Нет. Но я могу кое-что посоветовать. Конечно, широкие вещи более элегантны, чем обтягивающие. Черное платье тоже всегда выглядит элегантно. Нитка белого жемчуга и черное платье - это почти всегда хорошо!

Интервью: Журнал о моде и шитье "Осинка.ру"

© Osinka, 2005
Мы разрешаем копирование фрагментов этого интервью. При использовании нашего текста для публикации на страницах Вашего веб-сайта, установите, пожалуйста, активную ссылку на наш журнал:

http://www.osinka.ru/

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Во время железного века пуговиц еще не было, и их функцию выполняли различные булавки и заколки. Сами же пуговицы были изобретены только в XV веке.
Значение пуговиц возросло в период средневековья, когда рыцари привозили их в Европу с Ближнего Востока, но широкое распространение пуговицы получили лишь в XVIII веке. Причем вначале, как ни странно, интерес к новым застежкам проявили мужчины. Женщины же встретили появление пуговиц «в штыки» и продолжали пользоваться булавками.
Мужская одежда в то время по яркости и роскоши не уступала женской. Пуговицы изготавливались из благородных металлов, часто украшались драгоценными камнями. Количество пуговиц на мужской одежде иногда было очень большим, что делало платье слишком тяжелым. Известно, например, что французский король Франциск I как-то заказал ювелиру 13600 маленьких золотых пуговиц для отделки лишь одного бархатного костюма.
В Европе этот небольшой каменным, костяной или металлический предмет, пришивавшийся на одежду для ее скрепления в декоративных целях, известен начиная с медного века. Присутствие пуговиц позволяет предположить наличие одежды, сшитой из ткани, поскольку для пришивания пуговицы нужны достаточно тонкие нитки, а также и специально проделанная петля, края которой нуждались в упрочнении.
Очень быстро пуговицы становятся важным элементом как повседневной, так и праздничной одежды. Их изготовляют из самых различных материалов — рога, кости, дерева, металла. Во многих музеях можно увидеть старинные пуговицы, украшенные орнаментом и драгоценными камнями. Пуговицы могли использоваться и для ношения различных амулетов и оберегов. Во времена крестовых походов, например, продавали пуговицы, якобы сделанные из древесины мамврийского дуба, под которым некогда отдыхал Иисус Христос.
В XVII в. появились пуговицы из меди и дерева, а в XVIII - из перламутра и кожи. В XIX в. пуговицы изготавливались также из рога, эбонита, «вулканизированной фибры», фарфора, стекла и других материалов.
В России XVIII века были очень популярны пуговицы, изготовленные из различных полудрагоценных камней — яшмы, агата, малахита.
Древнерусские пуговицы имели форму шарика с ушком. Вообще, оловянные, медные, серебряные пуговицы отличались большим разнообразием форм. Среди них преобладали шаровидные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чернью, гравировкой, со вставками цветной эмали, драгоценных или полудрагоценных камней, жемчуга, перламутра, стекла. Такие пуговицы считались большой ценностью. Их передавали по наследству, включали в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин. При Екатерине II в России распространилась мода на разноцветные стеклянные пуговицы. Для их производства была организована специальная фабрика, в работе которой деятельное участие принимал М.В. Ломоносов.
Стеклянные пуговицы получили особенно широкое распространение с последней трети XIX века, когда они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. С появлением новых видов одежды - фрака, сюртука, пиджаков, жакетов - пуговицы начинают делать небольшими, строгими, сдержанными по цвету. В конце XIX века в моду вошли блузки, жакеты, пальто, и без пуговиц обойтись стало невозможно. Вот когда ими широко стали пользоваться женщины!

Но с течением времени главным качеством пуговицы стало огромное разнообразие фасонов и расцветок, а также и недорогая цена.
Мода на пуговицы бывает самой различной; оказывается, что можно не только пришивать пуговицы различной формы и величины для скрепления одежды. Несколько лет назад существовала мода на так называемый пуговичный орнамент: пуговицы пришивали на одежду как дополнительное украшение. Некоторые модники даже полагали, что чем больше пришьешь пуговиц, то тем более стильно ты будешь одет.

http://avemeri.by.ru/schitie/button_1.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Изобретение автомобильного инженера произвело термоядерный взрыв на пляжах мира. Топ-модели наотрез отказывались выходить на подиум в бикини. Для первого показа создатель купальника нанял профессиональную стриптизёршу. Церковь запрещала бикини в Италии, Испании и Португалии.

5 Июля 2006 года мировая фэшн-индустрия отмечает знаковую дату - 60 лет назад в женском арсенале обольщения появилось супер-оружие, заставляющее мужчин вот уже шесть десятков лет оборачиваться им вслед - на пляжах появились первые купальники в стиле бикини!

Бикини - одна из многих замечательных вещей, подаренных миру французами. Его изобрёл… инженер-автомобилестроитель, Луи Реар (Louis Reard), который однажды переквалифицировался в дизайнера купальных костюмов. Именно он в 1946 году представил публике то, что мы так часто встречаем на пляжах - в общих чертах это уже было то самое бикини, которое по сей день сводит с ума миллионы мужчин во всём мире.

Хотя, история моды свидетельствует, что ещё 1600 лет тому назад в Римской империи были обольстительницы, которые носили купальные костюмы, состоящие из двух деталей. Они запечатлены на древней мозаике в одном из храмов Сицилии.

Авторитетное издание в области купальников "Sports Illustrated " предлагает своё толкование термина "BIKINI" как "два" (bi), и "kini" - несколько квадратных сантиметров Лайкры. Это, конечно же, шутка. Бикини - название географическое. Это имя атолла, затеряного в Тихом океане, который сначала прославился тем, что американцы испытали на нём мощную атомную бомбу. Однако изобретение Луи Реара произвело взрыв посильнее атомного! Оно было настолько скандальным, что ведущие манекенщицы и топ-модели того времени наотрез отказывались демонстрировать первые модели бикини на подиуме. Реар решил проблему, наняв стриптизёршу из "Казино де Пари", которая впервые представила публике купальник бикини в знаменитом бассейне Делини в центре Парижа.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Но, похоже, автомобильный инженер перестарался. Когда информация о "бесовской одёже" дошла до кардиналов, те пришли в ужас. К счастью для Луи Реара он создавал своё бикини не во времена Святой инквизиции. Иначе одним костром бы точно стало больше! Однако, католическая церковь строго-настрого запретила женщинам появляться в бикини в Италии, Испании и Португалии. Даже в терпимой Франции общество колебалось - запрещать или нет?

Так продолжалось до середины 50-х годов. Всё изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма "И Бог создал женщину". В нём первая европейская секс-бомба Бриджит Бардо снялась в бикини, что враз разрушило все барьеры! После ставшего культовым фильма женщин остановить было уже невозможно. Модные купальники мгновенно заполонили пляжи в Сан-Тропе и Итальянской Ривьере. Церковь была вынуждена признать поражение. А швейные фабрики, работая в три смены, ещё несколько лет не могли справиться с заказами.

По другую сторону Атлантики события тоже развивались стремительно. Первыми секс-дивами, надевшими бикини, стали Мерилин Монро и Рита Хейворт. А в 1963 году подружка Джеймса Бонда - кинозвезда Урсула Андресс предстала перед миллионами зрителей, выходящей из морских волн в стильном бикини и с ножом, закреплённом на поясе. Как говорится, дьявол всегда скрывается в деталях - в этом купальнике уже применялась LYCRA® - эпохальное изобретение DuPont, совершившее революцию в мире моды.

Купальники с Лайкрой идеально облегают фигуру, подчёркивая все её достоинства. Ну а площадь ткани, уходящей на каждый купальник, с годами стремиться к …нулю. Вошли в моду бикини с трусиками "стринг", и ещё добрая четверть площади купальника ушла в прошлое. Если мода и дальше будет развиваться в том же направлении, то в скором времени текстильные компании, выпускающие материалы для купальников, неминуемо будут обречены на разорение. На теле купальщиц останется всего несколько сантиметров ткани и немного Лайкры®…

http://www.osinka.ru/Moda/Style/2006_Bikini.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

1873: Levi Strauss впервые запатентовал дизайн брюк из денима с заклепками
1960-е: Мэрлин Монро и Жаклин Кеннеди надели джинсы, что привело к бурному росту поклонников новой моды по всему миру
1978: Кевин Кляйн предложил новую линию, которая была продана в количестве 200 тысяч штук за первую неделю.
1992: Марк Уолберг снял свои брюки для рекламы лейбла Кевин Кляйн (очевидно, первая ласточка современной моды на низко сидящие джинсы).

Длина юбок может подниматься и опускаться каждый сезон, но джинсы имеют тенденцию лишь опускаться. Брюки, которые начинаются в районе талии, похоже, стали таким же архаизмом, как и динозавры. Отныне каждая уважающая себя модница должна опустить их по крайней мере до бедер, ну а самые смелые, следуя примеру Бритни Спирз, которую, между прочим, за ее дурной вкус не раз осмеивали все профессионалы модного бизнеса, показывают даже такие детали, которые привычная девичья скромность диктует держать вдали от любопытных глаз.

Не важно, что раньше подобные модные "прикиды" могли позволить себе лишь звезды порно-бизнеса, отныне в них щеголяет вся европейская, а вслед за ней и российская, молодежь. Вслед за голосистыми шоу-соловьями в бой устремились и творцы американской мечты, и вот уже в молодежных комедиях типа "Американской свадьбы" и "Тринадцатилетние" актеры с удовольствием разгуливают перед камерой в низко сидящих джинсах. Можно лишь представить тот ужас, который появится в глазах консервативных учителей в начале этого учебного года, когда большинство их воспитанников предпочтет появиться в классах именно в таком виде.

Некоторые специалисты уже всерьез заговорили о серьезных проблемах с гигиеной у поклонников новой моды. Впрочем, куда больше чем гигиена родителей беспокоят социальные последствия подобного увлечения. 42-летний Камило Хименес из Бруклина прямо заявляет: "Не позволю своей дочери появляться в таком на улице. Все же открыто. Это привлекает огромное количество нечистоплотных мужчин. Кто знает чем это может кончится".

http://www.osinka.ru/Moda/HotNews/2003/18.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший