Главной тенденцией головных уборов того времени была высокая тулья, облегающая голову; маленькие поля или их отсутствие. Шляпы напоминают каску или колокол, они так и назывались - шляпа-клош, что значит колокол по-французски. В элементах декора головных уборов находили отклик темы индустриализации и конструктивистские мотивы - например, шляпка могла быть украшена крылом, намекающим на авиацию, и т.п. Такие конструктивистские мотивы были характерны и для западной моды этого периода.

Большую проблему в это тяжелое время представляли и меха, отказаться от которых полностью не позволял суровый российский климат. Помимо упоминавшихся уже кошек, стали использоваться дешевые меха - кролик, цигейка, битые молью меха "из прошлой жизни". Крашеный кролик - самый распространенный мех этого времени.

Парадокс времени заключается в том, что, пока в России мода целенаправленно искоренялась и была лишена всяких возможностей развития, весь мир в 1920-е гг. переживал бум русского стиля. Русский стиль бурно развивался, но шел не из России, а, наоборот, с Запада. В первую очередь это связано с массовой русской эмиграцией, которая принесла на Запад свои традиции, элементы костюма и мастерство их изготовления.

Уже после 1920-го г., на первой остановке русского беженства, в Константинополе, стали открываться профессиональные и полупрофессиональные ателье русской моды. Сохранились объявления того времени об открытии меховых ателье московских и петербургских меховщиков, шляпные мастерские и др. Открывались также т.н. "магазины взаимопомощи", т.е. комиссионные магазины.

Появление русских женщин на Востоке произвело фурор, поскольку мусульманский Восток того времени прятал женщину под паранджой и чадрой. Русские женщины подарили Оттоманской империи моду на платья, короткие стрижки и открытое лицо. В эту же пору впервые распространилась мода на загар.

Загар как таковой, разумеется, не был русским изобретением. Однако именно благодаря нему появилась такая популярнейшая до сих пор во всем мире косметическая процедура, как пилинг Московский косметолог Анна Пегова, прибыв в Константинополь, обгорела на солнце настолько сильно, что кожа сходила с ее лица пластами. Увидев, что это дает заметный омолаживающий эффект, она запатентовала способ пилинга и до сих пор пилинг является патентом Анны Пеговой.

Эмигранты первой волны, для того чтобы заинтересовать общество своими изделиями, стали проводить выставки кустарного творчества. Женщины-эмигрантки делали всевозможные изделия - вышитые скатерти, рубахи, деревянные бусы, портсигары и многое другое, и продавали на таких выставках. Поскольку это были изделия высокого качества и отмеченные тонким вкусом, люди в Европе стали интересоваться русским стилем и изделиями русской работы.

Русские дамы, поселившиеся за границей, выбрали для себя сарафан, душегрею и кокошник в качестве парадной одежды для праздников и выходов, что, несомненно, также способствовало популяризации русского стиля.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

На волне успеха русской темы в Европе стали открываться ателье и мастерские, работавшие исключительно в русском стиле, которые назывались увруарами (артелями) русских женщин. А после успеха этих ателье стали открываться и первые дома моды, работавшие только в русском фольклорном стиле. Например, дом русской моды "Поль Каре" открыла в Лондоне, а затем и в Париже княгиня Лобанова-Ростовская.

Фото. Париж, 1922 г. Зимние пальто в русском стиле домов "Уорт", "Шанель", "Женни". Рисунок из французского журнала "Искусство и мода".

Русской прерогативой на Западе стала очень модная в тот период вышивка бисером. Крупнейшим домом русской моды, открывшимся в Париже, был дом "Итеб" - сегодня в том помещении, где располагался этот дом, находится известная косметическая фирма Л'Ореаль. Ирина и Феликс Юсуповы открыли в Париже модный дом "Ирфе". Дом русской вышивки "Китмир", славившийся высочайшим качеством работы, был основан княгиней Романовой, племянницей последнего российского императора. Например, все вещи Шанель в 1920-е гг. вышивались именно в доме "Китмир". Сейчас трудно подсчитать точно, сколько всего русских домов моды было открыто на Западе, но, например, только в Париже их было более 20-ти.

Говоря о русских дизайнерах, оказавших заметное влияние на эстетику этого времени, нельзя не упомянуть имени Сони Делоне. Будучи по происхождению еврейкой из Полтавы, она вышла замуж за французского художника Делоне, принадлежавшего к авангардному направлению. Во Франции Соня Делоне стала исключительно популярным иллюстратором моды и создателем дизайнов текстиля. Ей принадлежит заслуга разработки в текстиле абстрактно-конструктивистской темы, инспирированной творчеством Малевича и Кандинского.

Первым западным модельером после Поля Пуаре, ставшим использовать русскую тему в своем творчестве, была француженка Жанна Ланвен. В сезоне 1922 - 1923 гг. она создала коллекцию рубашек и блузок на русскую тему. Сам Поль Пуаре также продолжал разрабатывать русскую тему и в 1920-е гг. Влияния русского стиля не избежал и дом Ворта, основоположника высокой моды - в коллекциях этих лет, например, присутствуют головные уборы, совершенно явственно навеянные формой русского кокошника. Кокошники стали распространенным аксессуаром вечерних костюмов.

Стилизванный русский костюм часто выбирали себе эстрадные актрисы для выступлений. Успех русского стиля был настолько грандиозен, что даже английская королева Мэри выходила замуж в кокошнике и платье прямого покроя, т.к. эта тема "Царевна-лебедь" была очень актуальной.

США. 1925 г. Обложка журнала “Вог” с рекламой “оптического платья” от Сони Делоне.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Таким образом, лифчик является еще одним русским изобретением, которое стало неотъемлемой частью жизни во всех странах мира. Лифчики той поры были мягкими, они никогда не поднимали грудь, а только поддерживали ее. Тогда в моде была женская фигура без особо женственных форм. Пышная грудь не была актуальной, идеалом красоты того времени считалась женская фигура "ле гарсон", т.е. мальчикоподобная.

1920-е гг. были периодом очень большого успеха русских актрис в Голливуде - пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения.

Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным.

Русские эмигрантки, блестящие светские красавицы и представительницы аристократических семей, которые вынуждены были зарабатывать на жизнь, стали первыми топ-моделями домов Ланвен, Шанель, Пуаре и др. Публика была поражена их элегантностью, рафинированностью, знанием языков и аристократизмом. Они подняли представление о манекенщицах на совершенно новую высоту и сделали роль модели очень значительной, каковой она и продолжает оставаться по сей день.

Именно с 1920-х гг. быть моделью стало престижно и модно, и именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве. Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс "Мисс Россия". В том же 1928 г. титул "Мисс Нью-Йорк" получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы.

Источник: Журнал о моде и шитье "Осинка.ру"

http://www.osinka.ru/Moda/Style/2007_Fashion_XXvek/1910-1930_07.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Стоит ли говорить, что в Советской России ни о каких подобных конкурсах не могло быть и речи? Идея женской красоты в этот период в России не только никак не культивировалась, но, напротив, всячески искоренялась.

В соответствии с господствовавшей тогда идеологией, женщина должна была восприниматься как боевой товарищ, коллега, соратник в борьбе за построение социализма.

Однако, определенные параллели между развитием русского стиля на Западе и в России все-таки можно провести. Они связаны с работой двух талантливых российских художниц Степановой и Поповой. Не имея, по понятным причинам, своего Дома моды, они реализовывали свой творческий потенциал в театральных костюмах и в эскизах для журналов. Хотя эти идеи не получили воплощения в материале, в их эскизах разрабатывается актуальная тогда для всего мира русская народная тема.

Одной из важных новинок в русской моде 1920-х гг. был спортивный конструктивизм. В этом направлении явно ощущалось влияние архитектуры конструктивизма, представленной в России творчеством Ле Корбюзье, Родченко, Татлина и др. Модным элементом костюма, выдержанном в этом направлении, был, например, купальный костюм.

В эпоху НЭПа в СССР очень активизировалось немое кино, и появились первые отечественные кинозвезды, ставшие всеобщими эталонами красоты - Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стен и др. Успех этих актрис был локален и не выходил за границы Советской России. В своем имидже и гриме они подражали западным, голливудским образцам.

Под влиянием НЭПа стали вновь открываться модные ателье. Наиболее распространенным видом их изделий были платья в стиле "чарльстон" с заниженной талией, отделанные вышивкой или аппликацией; возродилось множество шляпных мастерских.

Основной потребительницей моды того времени была нэпманша - обеспеченная женщина, не отягощенная излишним культурным багажом, но зачастую отягощенная лишним весом. И соответствующие черты не замедлили проявиться в самой моде - из нее исчезла грация. Все модели 1920-х гг. выглядят бесформенно и мешковато; низкая талия подчеркивает живот. Обращает на себя внимание простота обуви и причесок, отсутствие или минимальное количество аксессуаров.

Фото. Москва, 1926г. Советские актрисы в ролях нэпманш в нарядных костюмах

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

В целом, одежда Ленина на фото и портретах представляет собой классическую мужскую одежду 1910-х гг. с одной только разницей - "буржуазный" котелок сменила "пролетарская" кепка. Интересно, что кепка сама по себе не была "пролетарским" изобретением - она пришла из американского городского костюма.

Редким примером небезразличия к одежде был поэт Маяковский, который одевался в заграничные, часто американские, костюмы и был секс-символом своего времени. Долгое время Маяковский был кумиром Ив Сен-Лорана - хотя они не были знакомы лично, но в доме Ив Сен-Лорана висел его портрет.

Культовым предметом нового советского времени стала кожаная куртка неразрывно связанная, в частности, с образом чекиста и комиссара. Возникает вопрос - откуда в скудные первые годы советской власти могло взяться столько отменной кожи и кто так качественно отшил такое большое количество одинаковых курток? Разумеется, этого быть не могло.

Знаменитые кожаные куртки были отшиты еще до революции, во время Первой мировой войны для вновь организуемого авиационного батальона. В то время они так и не были востребованы, а потом случайно были обнаружены на складе и выданы чекистам и комиссарам в качестве униформы.

Похожа и история буденовки, которая тоже считается символом революции. Буденовка, имитировавшая шлем древнерусского воина, была нарисована художником Васнецовым в годы первой мировой войны как новая модель шлема для царской армии, тогда же они были отшиты и лежали на складах. Новым хозяевам страны оставалось только нашить на них красные (а иногда синие) звезды из подручных материалов.

На Западе мужская мода 1920-х гг. отличается от предыдущего десятилетия, главным образом, мягкостью материалов и линий, отказом от жестких подкладок. Мягкий воротник рубашки, часто вязаный галстук, обилие трикотажа - во всех этих деталях сказывалось влияние спортивного стиля. В моду вошли маленькие усики, от которых впоследствии все отказались, когда они стали ассоциироваться с образом Гитлера.

Фото. 1921г. Члены Комиссии по продразверстке в верхней одежде, реквизированной у "буржуев".

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

В Москве на Сретенке в 1934 г. открылся первый советский Дом моды, который назывался "Трест Мосбелье". Руководительницей этого треста стала Н.П.Ламанова, которой в то время было уже за 70 лет, и которая представляла старую школу моделирования.

Фото. Москва, 1924г. Актриса и манекенщица Александра Хохлова в вечернем платье с поясом из бус работы Надежды Ламановой.

Сталинская эпоха опустила над СССР непроницаемый железный занавес. Все контакты с Западом были окончательно прерваны, в страну перестали поступать модные журналы и какая бы то ни было информация о модных тенденциях и новинках.

Определяющим в образе советской женщины стал стандарт - главное было ничем не выделяться, быть как все и выглядеть почти униформенно. Ни о какой индивидуальности не могло быть и речи. Шляпы в очередной раз были подвергнуты остракизму, их место в женском гардеробе занял берет - черный, синий, или считавшийся особо шикарным белый. Толпа стала совершенно однородной и безликой.

Мех в очередной раз стал признаком буржуазности и большим дефицитом, поэтому основной зимней одеждой стали стеганые на вате пальто. С обувью стало совсем плохо, ее донашивали до полного рассыпания, зимой очень выручали валенки.

Безусловно буржуазным и преследуемым элементом были объявлены все украшения и бижутерия. Духи и косметика также практически были исключены из обихода. Самым популярным цветом становится белый, символизирующий радость, счастье и душевный подъем, которые якобы постоянно испытывают советские граждане. В русле той же символики лежала и популярность спортивной темы как в жизни, так и в одежде.

Фото. 1924г. Группа служащих в повседневных темных костюмах из шерсти и хлопчатобумажного полотна. У некоторых на ногах валенки.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Мужская мода 1930-х гг. в СССР выглядела не менее убого. Сталин, подражая своему заклятому врагу и конкуренту Троцкому, носил хорошо знакомый всем по фотографиям военизированный френч. С галстуком велась борьба, как с признаком буржуазности. Летняя одежда стала белой, типичный летний мужской костюм состоял из белых полотняных штанов и косоворотки навыпуск. Зимний костюм состоял из того же самого набора предметов, но темного цвета. Все это, как правило, имело вид слегка несвежий и явно помятый.

Все виды головных уборов окончательно вытеснила кепка. Исключением и особым шиком была разве что тюбетейка, символизировавшая братскую дружбу с народами Средней Азии. Трикотаж широко использовался в мужском гардеробе - свитера, шарфы и т.п. В то время невозможно было представить даже сам разговор о мужской моде - это было полное табу.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Фото. 1920-1925г. Слева: девочка в коротком платье из набивного ситца и полотняной обуви;
в центре: Маргарита и Анатолий Бахваловы в дорогих нарядных костюмах;
справа: 4-х летний мальчик в вязаном полосатом трико.

Единственным модным событием, связанным с Западом, был показ моделей Эльзы Скиапарелли, который прошел в 1935 г. Излишне пояснять, что мероприятие было абсолютно закрытым и посетить его могли только жены кремлевских начальников. В 1938 г. в качестве туриста СССР посетил Кристиан Диор, в то время еще не открывший свой Дом моды. Серьезные изменения в ситуации произошли только перед самой Второй мировой войной, когда к СССР были присоединены западные территории, откуда стали поступать новые модные веянья и собственно товары, произведенные на Западе.

Источник: Журнал о моде и шитье "Осинка.ру"

http://www.osinka.ru/Moda/Style/2007_Fashion_XXvek/1910-1930_10.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

В советской моде конца 1930-х гг. наблюдалось заметная тенденция к западному стандарту. Это было обусловлено тем, что в результате Пакта Молотова – Риббентроппа государства Прибалтики, часть Польши, Западной Украины и Бесарабия были заняты советскими войсками. Это были территории с довольно развитой модной индустрией – там существовало некоторое количество высококлассных модных ателье, обувная и шляпная промышленность, продавались французские духи и т.п. Для советских военнослужащих, офицеров и, в особенности, их жен все это, как и само по себе обилие товаров и тканей, было большой новинкой.

Одним из самых элегантных городов на присоединенных территориях считался Львов. Как только он был занят, в него стали с большой охотой ездить на гастроли советские артисты, поскольку оттуда можно было привезти ткани, меха, одежду, сумки и аксессуары.

В 1940-м гг. в результате Финской войны в состав СССР вошла часть Финляндии. В городе Выборге (бывший финский Выппури), например, в это время уже были электрические холодильники. Многие из этих городов к приходу советских войск были обезлюдевшими – например, финны, отступая, оставили Выборг неприкосновенным. Квартиры были наполнены мебелью, постельным и столовым бельем, гардеробы – одеждой, холодильники и кладовые – едой и т.п.

По воспоминаниям участников событий известно, что при взятии Выборга было принято решение – основные части впустить в город только спустя три дня, а за это время всеми доступными средствами «лишить город буржуазного лоска», т.е. создать видимость разрухи и развала, а не буржуазного уюта и чистоты. Это решение было продиктовано тем, что невозможно было заставить молчать такое множество солдат и военнослужащих, которые могли широко распространить информацию о том, что буржуазная жизнь, оказывается, гораздо комфортней, красивей и приятней советской. Аналогично развивались события и в Вильнюсе, Каунасе, Риге…

Советское руководство очень боялось непосредственного контакта с заграницей больших масс населения. Но, несмотря на все заградительные меры, полностью исключить этот контакт было невозможно, таким образом западные веянья в моде все-таки начали оказывать влияние на СССР.

Вторая мировая война стала знаковым событием, повлиявшим на все без исключения стороны жизни не только в СССР, но и во всем мире. Радикальное влияние оказала она и на мировую моду.

Мужчины повсеместно ушли на фронт – женщины остались одни. Им больше не для кого было одеваться, и не во что было одеваться, и стало вообще совершенно не до того, чтобы одеваться, поскольку на их плечи легли многочисленные суровые тяготы военного времени. Повседневная жизнь стала скудной, тяжелой и часто опасной – это естественным образом привело к тому, что люди стали одеваться так, чтобы быть незаметными. Определяющими качествами одежды стали ее функциональность, тепло, удобство, прочность и немаркость.

Силуэт женского костюма в годы войны становится военизированным. В частности, яркой приметой того времени становятся подкладные плечи в женской одежде. Они были предложены Эльзой Скиапарелли еще в коллекции 1935 г., и с наступлением войны заняли лидирующие позиции в силуэте, год от года расширяясь и увеличиваясь в размерах.

Подплечики были обязательным элементом и летних блузок, и зимних платьев, и пальто. Своего апогея они достигли к 1947 г., когда были сметены новой волной предложенного Кристианом Диором New Look.

Главной тенденцией европейской женской моды 1940-х гг. было подражание тирольско-баварскому костюму – это происходило подспудно и не выражало никаких политических тенденций, характерную для этого стиля одежду носили одинаково широко как в Германии, так и в СССР. В качестве основных элементов этого стиля можно назвать, в первую очередь, рукав-фонарик; а также блузки, сарафаны, сильно расклешенные вещи в талию длиной чуть за колено.

Ткань, в основном, использовалась в рисунок. Модным рисунком этой эпохи были мелкие цветочные букетики на штапеле, ситце, крепдешине. Но самым популярным рисунком военных лет был, конечно, горошек.

Фото. Анель Судакевич в модном летнем ансамбле: блузка с подкладными плечиками и удлиненная юбка в цветочный рисунок. Модная обувь, широкополая шляпа, клипсы, причесана по последней моде. Подмосковье, 1938 г. Собрание Б. Мессерера, Москва

Фото. Анель Судакевич в модельном пальто из сукна, с подкладными плечами и в модной фетровой шляпе. Москва, 1937 г. Собрание Б. Мессерера, Москва

Фото. Ленинград, 1946 г. Заслуженная артистка Ленинградского театра музыкальной комедии Л.А. Колесникова в модном платье с подкладными плечами. Платье отделано муслиновым воротником в горошек и перламутровыми пуговицами; наряд дополняет кожаный черно-белый пояс.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

По понятным причинам об украшениях в военные годы думали значительно меньше, чем до войны. Популярность приобрели украшения дутого золота, позволявшие из малого количества золота изготовить якобы массивное, а на самом деле пустое внутри изделие.

Не менее популярной, чем тирольско-баварская, была во время войны испанская тема. Популярными мелодиями предвоенного времени были Рио-Рита, самба, румба и ча-ча-ча – танцы Карибского происхождения. Особенно популяризировались они через США, где традиционна любовь ко всему заграничному. Поскольку от Европы США были отрезаны войной, их ближайшей испаноязычной заграницей оказались Куба, Ямайка и Мексика. Влияние испано-карибской темы в моде военных лет было очень велико и проявлялось в популярности ткани в горошек (традиционный андалусский орнамент); цветов и гребней в волосах.

Распространенные в это время тюрбаны тоже пришли не с мусульманского Востока, как можно было бы подумать, а с Кубы, где такими тюрбанами заматывали голову работницы на плантациях сахарного тростника.

Шляпыпродолжали быть модными всю войну. Как только была снята осада Москвы и блокада Ленинграда, мастерицы-шляпницы поспешили вернуться из эвакуации с Урала, Волги, из Средней Азии и т.п. 1940-е гг. – это эпоха шляпниц-надомниц – в коммунальных квартирах "шляпные ателье" устраивались прямо в единственной жилой комнате мастерицы, которая служила и спальней, и мастерской, и салоном.

Фото. Манекенщица в стильной модели от Елены Ефимовой из ателье Художественного фонда, отражающей влияние западной моды. Фотография Г. Петроусова, «Советская женщина», 1946, №4.

Фото. Кинозвезда Любовь Орлова в модном открытом платье с широкой многослойной юбкой в стиле моделей Кристиана Диора. Многочисленная бижутерия, золотые браслета и бриллиантовые кольца, грим, прическа и маникюр свидетельствуют о большей женственности в советской моде 1950-х гг. Фотография Г. Вайля. Москва, 1952 г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

В тылу работали другие пути проникновения идей западной моды. Начиная с 1942 г. Красный крест Америки, помогая СССР, стал присылать вещевые посылки с американской одеждой. Это были ношеные вещи, которые присылались мешками совершенно бесплатно и бесплатно же распределялись на местах – в учебных заведениях, на заводах, в больницах и т.п. Это были вещи совершенных новых для СССР фасонов, из неизвестных здесь тканей.

Таким образом, несмотря на нежелание советского руководства, Запад вторгся в СССР своими модными идеями. Произошел контакт с западным миром, обогативший и расширивший кругозор советского человека.

Фото. Актриса немецкого кино Мади Раль в белой блузке с пышными рукавами в баварском стиле и в клетчатой укороченной юбке. Мюнхен, 1941 г.

Фото. Киноактриса Людмила Целиковская в модном английском костюме с подкладными плечами. Модная фетровая шляпа убрана густой вуалеткой. Москва, 1947 г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Трофеи и трофейная мода вообще были совершенно выдающимся явлением послевоенного времени. Взорам советских солдат, входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни и такие предметы материального быта, которых никто не мог себе даже представить. На родину, в СССР, хлынул настоящий поток трофеев – везли абсолютно все – предметы мебели, одежды, посуды, быта…

Добравшись до СССР, эти предметы расходились по комиссионным магазинам и толкучим рынкам. Толкучие рынки были организованы уже в конце войны на подмосковных железнодорожных станциях. Многие товары, дотоле совершенно недоступные в СССР, массово стали продаваться.

Именно с незнакомством советских людей с западными предметами связаны некоторые курьезы трофейной моды – например, известны случаи, когда роскошные предметы белья, вроде богато декорированных пеньюаров и ночных сорочек, принимались за вечерние туалеты и одевались в этом качестве. Кроме собственно предметов туалета в СССР попало и большое количество западных журналов о моде, кино, открыток с изображениями кинозвезд и т.п., что, конечно же, тоже оказало сильное влияние на манеру одеваться. Образ «трофейной красавицы» стал самым модным.

Одним из шикарных модных аксессуаров стали трофейные часики и украшенияСамыми популярными трофейными украшениями были красные гранаты чешского происхождения. Наступил бум на все меховое - в послевоенные года было просто необходимо иметь меховой ток, воротник, муфту, горжетку и т.п.

Нельзя не сказать и о колоссальном влиянии трофейных кинолент. Западные кинозвезды - Лоретта Янг (Юнг), Марика Рекк, Зара Леандер и др. - стали модными символами и образцами для подражания. Отечественные киноактрисы - Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Людмила Целиковская, Любовь Орлова, Зоя Федорова, Татьяна Окуневская и др. - также оформляли свою внешность, подражая западным звездам, их гриму, прическам и манере одеваться.

Под влиянием большого притока информации и товаров, мода послевоенных лет стала значительно более женственной и изысканной, чем в предыдущий период. Можно констатировать, что в результате войны советская мода претерпела заметное обуржуазивание; женщины стали выглядеть более ухоженными, больше интересоваться своими нарядами и внешним видом.

Фото. Солистка Большого театра Наталья Шпиллер в модном трофейном костюме с отделкой из чернобурок и в стильном бархатном тюрбане с мантильей из вуали. Вена, 1945 г.

http://www.osinka.ru/Moda/Style/2007_Fashion_XXvek/1930-1950_12.html

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Текст: Вера Папкова
Примечание. При подготовке материала использованы лекции по истории моды Александра Васильева с его любезного разрешения

Непродолжительное время после окончания войны в СССР, впервые за все годы советской власти, было благосклонное отношение к иностранцам-союзникам – американцам, англичанам, французам. Именно в это время в СССР появляются первые "стиляги" – молодые люди, подражающие западной моде. Они всеми способами доставали и выменивали американские туфли и другую одежду, слушали американский джаз и танцевали буги-вуги. Уже в 1947-м г. они подверглись критике в журнале "Крокодил".

Краткий период «братания» с союзниками быстро закончился, наступило время холодной войны. Всех иностранцев из страны выслали, а с проявлениями западной моды вновь стали беспощадно бороться. Апофеозом стиляжничества и преступной идеологии был объявлен, в частности, предложенный в 1947 году Кристианом Диором стиль. Одним из основных "вредоносных" качеств этого стиля была его сексуальность, которая, как известно, всегда признавалась советской идеологией практически преступлением. В журнале "Советская женщина" в том же 1947-м году было опубликовано письмо с большим количеством подписей под названием "Дадим отпор западным модам". Вслед за этим подобные "письма" и публикации прокатились широкой волной по советской прессе, в них объяснялось, насколько неидейно, ненужно и вредно советской женщине копировать западные образцы.

Фото. Советская туристка из состава делегации Минкультуры во время поездки в Италию в модном полосатом платье с нижней юбкой из капрона. В руках - элегантная сумка на длинном ремне. Италия, 1954 г.

В 1944-м году в СССР открылся и стал издавать свой журнал Всесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту.

На рубеже 1949-1950-х гг. состоялся визит в СССР Мао Цзэдуна – началась эпоха Великой дружбы СССР и Китая, продлившаяся до конца 1950-х гг. Началась крупномасштабная торговля с Китаем, которая позволила одеть население СССР в продукцию китайской легкой промышленности. В СССР хлынул поток т.н. "китайского ширпотреба" – вещей, которые поразили воображение советских людей, поскольку были яркими, цветными, качественными, доступными по цене и никогда прежде в СССР не виданными. В быт и гардероб советских людей широко и надолго вошли товары китайского производства.

Мужская мода этого периода 1940-1950-х гг. также подверглась значительным изменениям. В результате войны в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, ставших беженцами с западных территорий, спасаясь от фашизма. Все советское руководство после войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Главным портным советской элиты был портной Зингер. Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне из числа тех, которые вернулись в СССР после войны из Сирии и Ливана.

Мужская мода менялась не так быстро, как женская. Трофейное влияние коснулось ее, главным образом, в области тканей и покроя пиджаков. В 1940-е гг. распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками без галстука.

Фото. Группа стиляг в модных платьях и лаковой обуви на низком каблуке. Москва, 1958 г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Общество, привыкшее за годы войны к достаточно мужественному облику женщины – боевой подруги, было не готово воспринять новый образ, являвший собой воплощенную утонченность и женственность. С неодобрением после долгих лет материальных тягот и дефицита товаров воспринимался и колоссальный расход ткани, который требовался на изготовление этих многослойных сверклешеных юбок. Не говоря уж о том, что New Look требовал от женщин поменять весь свой гардероб – обзавестись нижними юбками, грациями, чулками, трусиками-бикини, туфлями на шпильке и т.д., сменить прическу и обеспечить тонкую талию.

Однако, несмотря на все это, новый стиль был обречен на успех, поскольку женщины, лишившиеся в войне огромного количества мужчин, были поставлены в условия жесткой конкуренции, победить в которой могли только самые сексапильные, а именно сексапильность и была гвоздем стиля New Look. В 1949-м г. Кристиан Диор предложил и узкий силуэт, который, конечно же, был также с негодованием осужден советской идеологией как буржуазный, развратный и неподобающий женщине – строительнице коммунизма.

В 1955-м г., уже при Хрущеве, в Дом Кристиана Диора пришел Ив Сен-Лоран, который ввел в моду крупные банты, гипюр и силуэт линии Y. В СССР ни о каком New Look’е не могло быть и речи вплоть до смерти Сталина в 1953-м г. Да и позднее все это по-прежнему оставалось вне кругозора советской женщины, представления о моде которой продолжали ограничиваться трофейной и китайской модой.

Окончательно стиль New Look утвердился в СССР только в 1956-м г., с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947-м.

Фото. Модель из коллекции Christian Dior в новом стиле New Look, Париж, 1947 г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Самой элегантной женщиной в СССР считалась, безусловно, Любовь Орлова. Многие свои туалеты она шила и перешивала сама.

Фото. Кинозвезда Любовь Орлова в модном открытом платье с широкой многослойной юбкой в стиле моделей Кристиана Диора. Многочисленная бижутерия, золотые браслета и бриллиантовые кольца, грим, прическа и маникюр свидетельствуют о большей женственности в советской моде 1950-х гг. Москва, 1952 г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Приветствовались в предлагаемых моделях дешевизна тканей; незамысловатость и ограниченное число деталей кроя; рентабельность их в производстве и удобство в эксплуатации. Во всем необходимо было строго придерживаться ГОСТов. Копирование с западных журналов запрещалось. Позволялось взаимодействовать только с модными журналами стран социализма – Болгарии, Польши, ГДР, которые, в свою очередь, ограниченно перепечатывали западные модели. Таким образом, мировые модные тенденции опосредовано все-таки проникали в СССР, но происходило это с безнадежным отставанием.

Показы и съемка для отечественных журналов были организованы непрофессионально – модели самостоятельно причесывались и гримировались, не существовало культуры модной фотографии, все делалось практически кустарно.

Над модниками и модницами по-прежнему смеялись, это не поощрялось. Общественным мнением культивировался образ женщины-труженицы, которой чужды «тряпичные» интересы буржуазных бездельниц. Характерной приметой того времени были создававшиеся всеми домами моделей специальные сельские и рабочие коллекции – одежда для доярок, птичниц, штукатуров и т.д. Проводились специальные "рабочие показы".

Советская детская мода также была унифицирована. Школьная форма была обязательной для всех учащихся. Девичья форма была слепком с дореволюционного образа гимназистки – коричневое платьице, черный повседневный и белый парадный фартучек – в середине 1950-х советская школьница должна была выглядеть точно так же, как гимназистка 1913-го г. Огромную проблему представляло в ту пору белье для детей, которого в СССР попросту не выпускалось, поэтому дети ходили в перешитом взрослом белье, не подходящем по размеру.

Фото. Советские модели в рабочей одежде для уборщиц и доярок, показанной на международной выставке моды в Будапеште в 1955г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

В 1959-м г. в СССР состоялся первый после показа Поля Пуаре в 1911-м г. западный показ мод – был приглашен Кристиан Диор. Проходил этот показ в ДК "Труд". Манекенщицы были француженки.

Модельеры русского происхождения, уехавшие после революции, продолжали в то время успешно работать в разных странах. Одна из них, Грохольцева, долго работавшая в Харбине, после войны вернулась в СССР, и была назначена главой Рижского дома моделей. Вот почему рижские моды считались в тот период верхом совершенства – ими руководил профессиональный дизайнер. Более того, родная сестра Грохольцевой, жившая в Сан-Франциско, регулярно присылала ей в Ригу журнал "Вог", так что неудивительно, что рижские моды отличались необычайной актуальностью и изысканностью.

К этому периоду относится появление чулок-паутинок. Конечно же, они были большим дефицитом, их носили подолгу, по мере возможности зашивали, замазывали лаком и даже поднимали спустившиеся петли. Первые колготки появились в США в 1960-м г., но в СССР только в 1969-м.

Текстиль в 1950-е сильно изменился – в моду вошли абстрактные рисунки и, как актуальная примета времени, рисунки в форме ядерного гриба. Вообще форма гриба – в шляпах, в абажурах, в дизайне мебели – была в этот период очень популярна.

Фото. Манекенщицы в нарядных бальных платьях, выполненных под влиянием парижских мод. Будапешт, 1955 год.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

В Европе продолжали работать русские модные дома – например, дом нижнего белья "Хитрово" в Париже. Этот дом специализировался на выпуске эксклюзивного белья, пеньюаров, рубашек из натурального шелка, с богатым дорогостоящим ручным декором.

Другое известное русское имя в мире западной моды – Валентина Николаевна Савина, работавшая в 1930-40-50-е гг. в Нью-Йорке. Американцы считали ее самой европейской из всех американских создателей моды. Она создавала образы многих звезд своего времени, например, Греты Гарбо. Именно Савиной принадлежит знаменитая фраза "Норка - только для футбола" – она носила исключительно соболя, а норку считала простецким мехом для посещения футбольных матчей.

Еще одним знаменитым русским домом в Париже был дом "Лорбелен", который специализировался на узких корсетных платьях в стиле New Look. Именно в доме "Лорбелен" был создан знаменитый каучуковый корсет для Марлен Дитрих, в котором она запечатлена на большинстве известных фото – у актрисы была некрасивая очень плоская фигура, и корсет придавал ей недостающие формы. Все портнихи в "Лорбелен" были русские.

Главным женским образом на зЗападе в эти годы является, безусловно, Жаклин Кеннеди. Мало кому известно, что создателем ее образа был выходец из России, петербургский дизайнер Олег Кассини, эмигрировавший после революции сначала во Францию, а затем и в Америку. Именно его выбрала Жаклин Кеннеди в качестве личного дизайнера, так что с полным правом его можно назвать автором одной из икон стиля ХХ века.

Ирина Голицина, русская эмигрантка – дизайнер моды, которая до сих пор живет в Риме, была очень популярна в 1950-е и особенно 1960-е гг. Именно она предложила женский брючных костюм-пижам, который получил название "палаццо" и представлял собою парчовую пижаму-клеш.

Фото. Манекенщица в модельном платье из коллекции Дома Кристиана Диора во время показа в Москве, 1959 г.

Фото.На Всемирном фестивале молодежи и студентов. Девушки одеты в широкие юбки стиля Нью Лук, мужчины в цветных рубашках. Москва, ВДНХ, 1957 г.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Едва ли не единственным гламурным женским образом СССР того времени была Майя Плисецкая. Она была первой советской артисткой, которую сфотографировал журнал "Вог". До нее в "Воге" появлялось множество русских женщин, но все они были эмигрантками. Плисецкую снимал знаменитый американский фотограф Ричард Аведон, номер с ее фото произвел настоящий фурор на Западе.

Фото. Прима-балерина Майя Плисецкая в атласной блузке с запахом-кимоно и со светлым лаком на ногтях. Фотография Г. Вайля, Москва, 1956 г

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший

Влияла на моду и политическая обстановка в мире – Кубинский кризис, холодная война, шпиономания… В начале 1960-х гг. французско-испанский модельер Кристобаль Баленсиага предложил новый силуэт женского платья – мешкообразный, собранный снизу и напоминающий каплю. И был немедленно обвинен американской модной прессой в том, что он чуть ли не является агентом СССР, пропогандирует идеи КГБ и проводит линию на изуродование западной женщины.

Кубинский кризис, сделавший актуальным образ Фиделя Кастро, и хрущевская оттепель, породившая поколение шестидесятников, популярнейшим автором в среде которых был Хемингуэй, сделали необычайно модным образ бородатого мужчины в свитере грубой вязки.

В 1960-е гг. появились первые фильмы о знаменитом Джеймсе Бонде, широко растиражировавшие "шпионскую"стилистику. Спортивный стиль в моде смыкался с космической темой, многие дизайнеры стали использовать в своих моделях отстрочку. Актуальным женским образом того времени была совсем юная спортивная особа, поэтому женская грудь в этот период совершенно выходит из моды и в идеале стремится к нулю. Новинкой 1965-го г. стал предложенный Пьером Карденом свитер-лапша.

В моду входят крашеные блондинки, и на женских головах царствуют высокие начесы. Макияж этой эпохи – белые губы, яркая подводка глаз и светлый тон.

Советские лидеры 1960-х гг., в первую очередь, Хрущев, не отличались элегантностью. Несмотря на то, что личным портным Хрущева был итальянец, специально прилетавший из Рима.

В 1968-м г. в Америке зародился стиль хиппи.

Фото. Кинозвезда Ирина Мирошниченко - символ красоты 1960-х; модная прическа и грим того десятилетия. Москва.

"Делай что делаешь и будь что будет" Катон-старший